pro калининград https://www.glomerce39.ru ru Зачем я придумал Pro Калининград https://www.glomerce39.ru/tpost/a21yffmep1-zachem-ya-pridumal-pro-kaliningrad https://www.glomerce39.ru/tpost/a21yffmep1-zachem-ya-pridumal-pro-kaliningrad?amp=true Thu, 21 Dec 2023 19:21:00 +0300 Юрий Лаймин события наши люди О том, как этой осенью я поставил себе задачу — придумать городское медиа нового формата.

Зачем я придумал Pro Калининград

Мне хотелось бы обратиться сейчас именно к вам — тем, кто едет по Приморскому кольцу (или ругается, что на въезде в Светлогорск снова пробка), сидит в одном из офисов с видом на площадь Победы или гуляет с собакой по Верхнему озеру. К тем, кто давно носит или только примеряет на себя звание «калининградец».

У вас появилось собственное медиа, которое называется Pro Калининград, и оно будет вместе с вами изучать и обсуждать этот город. Восхищаться. И ужасаться. И снова восхищаться, конечно же.

Начнем по порядку. У многих, кто меня не знает, возникнет закономерный вопрос: "кто ты, Лаймин?"

Многие помнят меня как блогера под псевдонимом «Богатый Кант», а часть людей знают меня как автора нескольких городских сообществ... Да-да, это отдельная глава моей жизни, где я занимаюсь тем, что открываю для подписчиков город и область с другой стороны: уникальные места, история и культурная жизнь города. Люди, фотография, искусство.

Этой осенью я поставил себе задачу — придумать Pro Калининград. Я одновременно остерегался выражения «городское издание», уж слишком длинный хвост самых разных значений оно за собой тащило, и понимал, что Калининграду, где живет несколько сотен тысяч человек, которые итак подписаны уже на десяток низкосортных местных пабликов и телеграм-каналов, такое издание нужно. Городское издание — окей. Но уникальное, никогда не виданное, подходящее именно Калининграду! Я потратил часы на обсуждение того, как оно может быть устроено со своим окружением — с теми ребятами, которые в медиатусовке. И ответ долго не приходил.

А потом Калининград стал сам диктовать нам, каким этому медиа быть. Я почувствовал это так: я ехал по городу в пробке, в задумчивости и растерянности, не замечал ничего вокруг, и на каком-то длинном светофоре внезапно сказал себе: «Просто посмотри на город, в котором ты живешь». Я действительно посмотрел в окно и понял, что мы уже несколько минут ехал вдоль Ленинского проспекта, где старые хрущевки когда-то превратили в старые немецкие дома с фахверками. На одном из участков магазинов на 1-м этаже мне показался очень расслабленный усатый калининградец, который поливал клумбу магазина в центре города.

Вот он, тот Калининград, который я собираюсь описывать. Это было похоже на откровенное глумление над концепцией достигаторства — сам город показывает, что человеку достаточно одной сотки земли рядом и ему нет разницы чтоб с лейкой и граблями в центре города он смотрится противоестественно.

И вдруг оказалось, что этот город, который отрицает погоню за славой и статусом, напыщенное и броское, модное и современное (и в этом отрицании он как раз и становится модным и современным), с наслаждением расскажет о себе, если к нему прислушаться.

Оказалось, изданию Pro Калининград не нужна новостная служба. Область, где людям не лень проводить по два часа в пробках в Зеленоградск, где новогодняя иллюминация сводит с ума жителей большой России и заставляет их по приеду домой листать сайты с объявлениями по продаже квартир в Калининградской области, не терпит суеты и спешки.

Тут люди терпеливо ждут бумажных писем с домика Смотрителя Высокого моста, а само время течет совершенно иначе (в четыре часа утра калининградцы едут к морю встречать рассвет).

Еще одно открытие: Калининград — город без знаменитостей. Ну или они никого не волнуют. В центре тут — калининградец, стоящий отдельно от других частный человек, которому приходится непросто. Хотя бы потому, что Калининград заставляет каждого пускаться на утомительные поиски себя. Это город экспериментов и самокопаний. Изучения и принятия себя. Город в 30 минутах от моря и релакса от шума накатывающих волн. И вот ты нашёл себя, обрёл спокойствие. Но если ты турист, то квартирку всё равно присматриваешь — город засел в сердце.

При этом это, пожалуй, самый близкий к природе российский город с европейской архитектурой, уникальный со своей истории и расположению на карте мира. Здесь можно выглянуть в окно и увидеть лису, весь город с начала апреля по конец октября живет на улице, а, пожалуй, единственное объединяющее всех переживание, помимо шумных вечеринок, — это смотреть на балтийский закат.

Так, из искреннего интереса к городу и попытки понять природу калининградцев и получился Pro Калининград.

Я буду писать о самых легких и самых тяжелых городских темах — помогу не только выбрать вечеринку на вечер, но и тому, кто хочет разобраться и принять участие в городской жизни. И конечно, мне придется много писать о тех сторонах калининградской жизни, о которых пока даже не очень понятно, как писать на понятном туристу языке, — речь про особый интерес калининградцев к своей истории, сохранению старой архитектуры и менталитет горожан, который не позволяет сидеть на месте и не привнести в наш край нечто такое, после чего туристу не захочется отсюда уезжать.

Ну и пожалуй, самое важное. Я отдаю себе отчет в том, что этот город прошел через тотальное разрушение и восстановление, он по сути придумал себя заново и неизменно давал приют людям, которые бросали все и переезжали с большой России осваивать новый регион. Калининград показал нам всем, что жизнь продолжается — пусть совсем по-другому. На развалинах можно отстроиться заново, а некогда популярные курорты Кранц и Раушен превратить в Мекку туристов со всей России — Зеленоградск и Светлогорск.

Жизнь продолжается, ребята. А если настанет конец света, то Калининград — лучшее место, чтобы его встретить :)

]]> Как я ненавидел рождественские рынки — а потом понял, как получать от них удовольствие https://www.glomerce39.ru/tpost/k1f27e2fe1-kak-ya-nenavidel-rozhdestvenskie-rinki-a https://www.glomerce39.ru/tpost/k1f27e2fe1-kak-ya-nenavidel-rozhdestvenskie-rinki-a?amp=true Sat, 23 Dec 2023 22:10:00 +0300 Юрий Лаймин локации события Предлагаю вам собственный дзен рождественских рынков, превративший их из массового продукта в ценное личное переживание и впечатление.

Как я ненавидел рождественские рынки — а потом понял, как получать от них удовольствие

Я очень давно живу в Калининграде и переел рождественских рынков еще в те времена, когда на выходных мы мотались в Европу насладиться рождественской атмосферой и напиться глинвейна под аккомпанемент уличных музыкантов. Где-то лет пять-шесть назад в моем родном Калининграде переняли славную европейскую традицию рождественских рынков. Начинали как-то не сказать чтоб и громко: сначала в ТЦ Европа открылось несколько лавочек прямо внутри торгового центра, затем рынок переместился в сквер у монумента "Родина-мать", после чего стали осваивать площади у Дома Советов, Нижний пруд, территория у Кафедрального собора, после чего эстафету принял Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный, а совсем недавно открылся новый рождественский рынок на пивоварне "Понарт".

Закончилось это все закономерным личным бунтом — я несколько лет игнорировал рождественские рынки и умудрился провести несколько зим, ни разу не постояв с кружечкой вокруг деревянного стола.

В последние пару лет я начал срываться, то и дело оказываясь в разных компаниях с этой самой кружечкой, и с удивлением заметил, что рождественские рынки вновь начали приносить мне удовольствие. Секрет оказался несложен — надо было не смотреть по сторонам, копируя других, а найти свой индивидуальный подход.

Предлагаю вам собственный дзен рождественских рынков, превративший их из массового продукта в ценное личное переживание и впечатление.

НЕ НАДО СРАВНИВАТЬ

Калининградские блогеры умудрились сделать целый бизнес, продавая авторские листинги рождественских рынков, сделанные на основе общедоступной информации (очень подробный список есть, например, на туристическом портале Калининграда). В Калининградской области и правда есть из чего выбирать: есть рождественский рынок на площади Победы, на острове Канта, на Доме Советов, у монумента "Родина-мать", на "розе ветров" в Зеленоградске, у Янтарь-холла в Светлогорске, у отеля Шлосс в Янтарном и не только.

Но, честно говоря, основные ингредиенты удачного похода на рынок одни и те же: сочетание холода, горячего сладкого напитка, горячего мяса или расплавленного сыра, ароматной выпечки, друзей рядом и какого-то приятного коллективного чувства, когда ходишь по кругу в медленной продрогшей от холода толпе. Эти ингредиенты можно найти почти на любом рождественском рынке, главное выкинуть из головы мысль, что где-то может быть лучше, — может, и так, но зачем вам это знать?

Запахи, звуки, тепло, алкоголь, сахар и мороз (на рынке особенно приятно под конец померзнуть, чтобы потом дома согреться) сделают свое дело, если мозг не будет им мешать, — и вам станет хорошо. Это химия. Да, есть особенно противные рождественские рынки, где расслабиться сложнее (например, в Зеленоградске, где тебя обдувает поистине северной прохладой Балтики), но настоящие джедаи и там будут озарять мир своей улыбкой.

НАДО НАЙТИ АЛЬТЕРНАТИВУ ГЛИНТВЕЙНУ

Это странный совет, но он работает как часы: если пить не обычный виноградный глинтвейн, а скандинавский черничный (его готовят у Кафедрального собора и наверняка где-нибудь еще) или, например, горячий вишневый ликер, или медовуху, то время пролетает гораздо веселее. Возможно, дело в смешении алкоголя разного градуса, а может быть, в следующем, более общем совете, который гласит:

ХОРОШО ИМЕТЬ ЦЕЛЬ

Это правило я принес вам из походов в клубы Калининграда, где время пролетает более наполненно, если ждешь какого-то конкретного сета, а не просто слоняешься туда-сюда по танцполу. Допускаю, что некоторые достигают этого понимания и без клубных развлечений, но хорошо, что осознание важности цели пришло ко мне хотя бы этим путем.

Хорошо прийти на рождественский рынок, вооружившись миссией, — допустим, съесть чешскую сладость трдельник (такая булка, обожженная на огне). Когда миссия выполнена, мозг вознаграждает тебя выплеском дофамина, а холод-тепло-алкоголь сделают остальное.

НАДО ЗАВЕСТИ СОБСТВЕННЫЕ РИТУАЛЫ

Я люблю попсовый и раскрученный рынок у Кафедрального собора, который настолько мейнстрим, что рискует не попасть в листинг калининградских блогеров. Там настолько плотный ряд готовящих на открытом огне палаток, что будет весьма кстати в прохладную погоду, там ощущаешь себя героем сказки Гофмана — готический собор навевает эти мысли, а еще там много киосков с чуть более изощренной, чем у конкурирующих рынков, едой — типа узбекских мантов. Для меня сходить туда выпить апельсинового пунша — дорогая сердцу традиция, даже если рынок получит ноль баллов в каких-то рейтингах (или, наоборот, десять баллов, и там будет вообще не протолкнуться).

Дело уже не в том, как оно сейчас, а в том вечере несколько лет назад, когда я впервые попробовал этот пунш на рождественском рынке и мне было хорошо. То переживание одновременно никогда уже не вернешь — и при этом вот же оно здесь и сейчас. Ностальгия, так приятная моему сердцу.

ЧЕМ ДЕШЕВЛЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Для формулирования этого принципа мне понадобилось не только клубное прошлое, а вся моя мудрость и глубокое понимание жизни. Прошлой зимой меня впервые занесло на Зеленоградский рождественский рынок. Он располагается на площади, которую местные называют "Роза ветров", метрах в 20-ти от побережья Балтийского моря в том месте, где еще чувствуется старый Кранц.

Этот рынок в значительной степени отдан местным мастерам — например, там продают поделки, сделанные руками локальных умельцев. На этом рынке я поставил почти все крестики в своем рождественском бинго: у меня была цель (послушать выступление подружки на местной сцене), я пил не глинтвейн, а горячий яблочный сидр, ни с чем этот рынок не сравнивал и никуда не хотел. Хотя вру — я сравнил его с буржуазными шарлоттенбургскими рынками Берлина (еще не забыл какого это путешествовать по Европе), но тут оказалось изумительно дешево — и это было неожиданно очень приятно. Я оставил на нем много денег, оптом скупая всякую вкуснятину, и ушел толстым и довольным, с кучей безделушечных сувениров.

КОМБО ИЗ ГОРЯЧЕГО НАПИТКА И ГОРЯЧЕЙ ЕДЫ — ОБЯЗАТЕЛЬНО

Не знаю, как это работает, но невозможно получить удовольствие, просто забежав на рынок, чтобы почувствовать атмосферу, — вам придется купить этот чертов глинтвейн и сосиску, иначе чувство сопричастности не возникнет. Возможно, тут действует следующее правило, которым хочется закончить:

НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ УСПОКАИВАЮЩЕГО, ЧЕМ ЕСТЬ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ РЯДОМ С ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ ТЕБЕ ПРИЯТЕН, — И СМОТРЕТЬ НА НЕГО...

]]> Майн гот, майн гот! В Кенигсберге новый год! https://www.glomerce39.ru/tpost/f9rvnl5c71-main-got-main-got-v-kenigsberge-novii-go https://www.glomerce39.ru/tpost/f9rvnl5c71-main-got-main-got-v-kenigsberge-novii-go?amp=true Sun, 24 Dec 2023 22:20:00 +0300 Юрий Лаймин машина времени Не зацикливаясь на чем-либо одном мы с местными краеведами попробовали вспомнить, как встречали наступающий год в Кёнигсберге в прежние времена...

Майн гот, майн гот! В Кенигсберге новый год!

Ни для кого не составляет большой тайны, что новогодние праздники для большинства калининградцев начинаются с католического Рождества, продолжаются собственно встречей Нового года и заканчиваются (в лучшем случае) опять же Рождеством, но уже по православному календарю.

Не зацикливаясь на чем-либо одном, давайте попробуем вспомнить, как встречали наступающий год в Кенигсберге в прежние времена.

Для людей несведущих, вполне возможно, станет открытием, что подготовка к главному празднику начиналась (впрочем, так происходит и сегодня) аж за четыре недели до Рождества!

Для обозначения старта существует такое понятие, как «адвент» — четыре воскресенья, предшествующих 24 декабря.

Для начала из еловых лап изготавливается венок («адвенткранц»), на котором устанавливаются четыре свечки. Каждое последующее воскресенье зажигается по одной новой.

Особую радость детям доставляет «адвенткалендер», помогающий им дождаться волшебной ночи.

Это может быть достаточно хитроумное устройство с 24 дверками, за каждой из которых скрываются маленькие сладости. Но есть и упрощенный вариант — веревка с развешанными на ней 24 декоративными носочками, в которые положены такие же угощения. Каждый день детям разрешено открывать по одной дверце или залезать в один носок. Очередь последней или последнего наступает 24 декабря.

Опять-таки, задолго до Сочельника в Кёнигсберге, на Мюнценплатц (теперь это часть Центральной площади города прямо напротив остатков легендарного Дома Советов) устанавливали «дерево для всех» — большую ель, украшенную гирляндами с электрическими лампочками.

Иногда щедрость отцов города простиралась до того, что иллюминировался весь Форштадт — ныне Ленинский проспект от Эстакадного моста до перекрестка с ул. Багратиона. Каждый крупный магазин, тем более фирменный, считал своим долгом поднять своим клиентам предрождественское настроение.

Рекордсменом среди кёнигсбергских елок считалось дерево, которое ежегодно в это время стояло на Альтштадтском рынке — оно достигало уровня третьего этажа.

«Это было наслаждение: ходить по улицам и изучать с любовью оформленные витрины магазинов!» — вспоминал позже один из жителей столицы Восточной Пруссии, — «Текстильхаус», принадлежавший братьям Зиберт (универмаг «Вестер» на Ленпроспекте), был украшен такими милыми сериями рисунков-сказок, что дети просто не могли оторваться от них.

Малыши толпились перед магазинами игрушек Ханнемана и Ланггассе на острове Кнайпхоф или «у Вайса» на Юнкерштрассе, гадая, что им принесет Санта-Клаус.

Взрослые, добродушно посмеиваясь, наблюдали за детворой, одновременно прикидывая предстоящие расходы. Особенно широкий выбор детских подарков был на Котиллон-базаре, располагавшемся на Штандайме (ул. Житомирская и часть Ленпроспекта), рядом с магазином янтаря Леманна. Там же можно было пополнить коллекцию елочных игрушек.

На Бург-штрассе (часть ул. Пролетарской у перекрестка с ул. Сергеева) имелось заведение Баке, торговавшее изделиями ручной работы. Особенно популярны были ветряные вертушки из соломы. И уже за считанные дни до Рождества градом сыпались заказы на марципан, которым славился магазин Гельхарда.

«А на улицах за нами бегали дети и предлагали купить «чудесные свечи» или гимнастов «выходи-входи», сделанных своими руками. Мы просто не могли им отказать – ведь их руки были такими замерзшими!» — продолжает ностальгировать кёнигсбержец.

В отличие от сугубо семейного праздника Рождества, Новый год в Кёнигсберге было принято встречать в веселой компании. Этому способствовала традиция, поддерживавшаяся на протяжении почти 300 лет.

С 1650 года музыкантов Кёнигсбергского замка и города Кёнигсберга в этот день сводили в один оркестр. Он шествовал по улицам и исполнял различные хоралы, из которых наиболее популярным был «С высот небес».

И оркестранты, и горожане получали от этого зрелища несказанное удовольствие...

Огромная благодарность за текст Анатолию Бахтину и Игорю Самарину.

]]> «Слово пацана» по-калининградски: что творила молодежь в 80-х на западе СССР https://www.glomerce39.ru/tpost/odprdk5oe1-slovo-patsana-po-kaliningradski-chto-tvo https://www.glomerce39.ru/tpost/odprdk5oe1-slovo-patsana-po-kaliningradski-chto-tvo?amp=true Mon, 25 Dec 2023 12:42:00 +0300 Владислав Ржевский наши люди На фоне шумихи вокруг скандального сериала мы решили вспомнить, что происходило в нашем городе 35 лет назад....

«Слово пацана» по-калининградски: что творила молодежь в 80-х на западе СССР

На фоне шумихи вокруг скандального сериала ребята из «Комсомолки» решили вспомнить, что происходило в нашем городе 35 лет назад.

В последние дни бурно обсуждается сериал «Слово пацана», посвященный молодежным группировкам в Казани конца 80-х. И те, кто им восхищается, среди прочего отмечают его достоверность. Хотя о какой достоверности можно говорить, если в сериале, в частности, в 1988 году в восьмом классе все еще пионеры учатся. И при этом на фоне непонятным образом затянувшегося пионерского детства – ну такой там бессмысленный и беспощадный беспредел показан, какой тому же Калининграду и в страшном сне не снился. А ведь местные школьники, следуя логике «Слова пацана», были настолько суровы, что снимали красный галстук еще в седьмом классе. Даже если тебе не исполнилось 14 лет. Ибо слишком уж по-детски и вообще неактуально эта атрибутика в ту пору смотрелась в глазах молодых.

Мой адрес – не дом и не улица

35 лет назад Калининград, как и Казань в сериале, тоже был поделен на неофициальные районы. Например, моя школа на улице Подполковника Емельянова оказалась на территории района Domik – название пошло от Дома офицеров, который и ныне там есть. А вокруг раскинулись соседские владения: Сельсовет, DЫRА, Pentagon.

Вообще же – каких-то только районов тогда не было в Калининграде (который, уточним, в той реальности считался исключительно Кенигом). База и Балтон, Бавария и Бугор, ВП и Вагонка, Вашингтон и Гамбург, ЗП и ZRP, Камвал и Каньон, Кишлак и Кольцо, Косма и Микраш, Нарва и Новинка, Парк и Прибрежка, Свободка и Тихара, Треугольник и Форт, Чикаго и ЧК… А ЦБЗ было аж два – по числу заводов. Появился и второй Пентагон – в Центральном районе (первый, на Емельянова, возник в 60-х). Путались многие и в том, где Кальга (конец улицы Суворова), а где – Кальговка (район улицы Третьяковской)…

В конце 80-х газета «Калининградский комсомолец» надумала опубликовать неформальную молодежную карту Калининграда. В связи с чем обратилась за помощью к специалистам – двум парням-десятиклассникам. То есть типичным представителям масс, которые жили среди всего этого топонимического винегрета.

Андрей Стулов и Владислав Шальтис взяли карту-схему центральной части города (других в свободном доступе тогда не имелось) и нанесли на нее все, что знали. О, с каким интересом юные калининградцы изучали в «Комсомольце» первую в истории карту Кенига! Правда, отклики на нее в основном оказались критическими. Дескать, тот район находится не там, про другой – вообще забыли. Короче, возмущались пацаны.

Да, слово «пацан» в Калининграде в отличие от сериала отнюдь не означало принадлежность к какому-то уличному ордену. Не слышал я у нас и слова «чушпан». Зато хорошо помню всем понятное и очень обидное слово «чмошник» (от ЧМО – человек, мешающий обществу). И за такую оскорбуху вполне можно было «ответить».

Коллективные побоища

Зачем же нужны были калининградской молодежи все эти клички? Неужели, как в сериале, тоже создавали криминальные организации и терроризировали всех вокруг, попутно воюя с конкурентами из других районов? К счастью, такого не было. Сбивались в стаи, потому что так казалось веселее тусоваться – и мы, мол, не просто толпа, у нас район. Ну и чужаков, само собой, задирали. Но по-настоящему серьезные и массовые драки район на район случались, как правило, на дискотеках. Чем особенно славился «Колос».

Вообще это был танцевальный зал «Космос» (теперь в том месте в районе улицы Сержанта Колоскова ледовая арена). Однако как-то запало в память название кинотеатра, который раньше работал в здании по соседству. Так что меж собой танцзал называли не «Космос», а «Колос». И это была, пожалуй, самая неспокойная дискотека в городе. Старожилы до сих пор поеживаются, вспоминая, какие там случались коллективные побоища.

При этом «районирование» игнорировалось на тусовках, скажем, металлистов. Там главным было – общность музыкальных интересов, а не откуда ты. И при необходимости они дружно давали отпор каким-нибудь гопникам, решившим показать, кто тут главный «на районе».

Кстати, как раз 35 лет назад обком ВЛКСМ подготовил для обкома КПСС справку о работе комсомола с молодежью. И в ней кроме упомянутых металлистов кого только нет: качки и фанаты (футбольные болельщики), рокеры (байкеры) и трофейщики (черные копатели), брейкеры и растаманы, панки и даже, можно сказать, политические (ребята, выступавшие за демократизацию страны).

Есть там и «хулиганствующий элемент» – молодежь, которая не работала и не училась. Но чтобы конкретно кого-то назвать – допустим, «парковские» – нет, такой чести никому не оказали. Сообщалось лишь, что подобные группы были в каждом районе (официальном). Численность – до 15 человек, мобильны, состав постоянно менялся в связи с призывом в армию и привлечением к уголовной ответственности (за хулиганство, бродяжничество, тунеядство). Место сбора – кафе, дворы, пустующие подвалы (в осенне-зимний период). Почти все состояли на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. Вот и все, чего они удостоились.

Готовые сценарии

Но иногда калининградская молодежь все же отмачивала номера, по которым тоже можно снять сериал. Вот только – нужно ли?

Так, в 1984 году на здании бывшей кенигсбергской биржи (ныне Музей изобразительных искусств, а тогда – Дворец культуры моряков) в главный советский праздник, 7 Ноября, появился… флаг со свастикой! И тогда у нас действительно было вскрыто нечто похожее на нелегальную молодежную организацию. Впрочем, когда их взяли за жабры, все крутые «неонацисты» сразу деятельно раскаялись. К слову, главарь вскоре был призван в армию. И, благополучно отслужив срочную, случай с флагом вспоминал как дурной сон.

Было и такое. 29-30 октября 1988-го толпа молодых бездельников (до 400 человек) гоняла по Центральному рынку торговцев из Литвы. А когда наскучило, попытались устроить беспорядки на Ленинском проспекте.

Милиция задержала сотню самых буйных – остальные разбежались. В основном это были несовершеннолетние учащиеся ПТУ. Но к малолеткам «до 16» примкнули и шатавшиеся без дела братья по разуму слегка за двадцать. Как правило, уже успевшие отсидеть. Один из них и стал вожаком. Между прочим, всего через месяц после событий на рынке он снова оказался за решеткой. За то, что украл три полушубка с базы, где числился грузчиком. Видать, хотел компенсировать 300-рублевый штраф, который ему выписали за участие в безобразиях 29-30 октября 1988-го.

Яркая история случилась и 20 апреля 1989-го. Незадолго до этого поползли слухи, что по случаю 100-летия Гитлера у нас ожидается сходка неонацистов со всего Союза. А местом их сбора якобы станет могила Канта, откуда они двинут с факелами к мемориалу 1200 гвардейцам.

Помимо милиции и КГБ, ждала «фашиков», засучив рукава, и молодежь – по собственной инициативе. У Вечного огня на Гвардейском проспекте к вечеру гудело порядка пятисот человек: школьники, студенты, молодые рабочие. И когда стало ясно, что незваные гости не приехали, собравшиеся решили пройти по городу антифашистским маршем.

Власти мудро не стали мешать несанкционированной акции. Более того, откуда-то в толпе появились красный стяг и портрет Ленина. Во главе с этим знаменем и ликом Ильича и двинулась колонна. Причем – в сопровождении машин ГАИ. Сперва антифашисты дошли до Южного вокзала, оттуда направились к площади Победы. После чего (дело было уже в районе полуночи) все спокойно разошлись по домам.

Вместо послесловия

Скажу честно: у меня нет ностальгии по временам, когда знание неофициальной топонимики назубок порой помогало сохранить зубы в чужом районе. Но вообще случалось в связи с этим всякое.

Например, был я в турпоездке по Украине. И до нас докопались фашиствующие молодчики (помнится, я тогда сильно удивлялся – и откуда они там взялись?). Однако когда парубки с нацистской символикой услышали, что мы из Кенига, – тут же сменили гнев на милость и даже предложили «немцам» вместе выпить.

А во время студенческой практики к нам с разборками подвалили местные. И в ходе беседы один из нас брякнул, что мы со Шпандина (Суворово в Калининграде). Наверное, рассказы про шпандинских пацанов преувеличены. Тем не менее байки о городских беспредельщиках явно докатились и до глубинки. Потому что парни сразу как-то сникли и претензий больше уже не предъявляли.

От всей души благодарю автора Владислава Ржевского за текст и редакцию «Комсомолки» за этот материал.

]]> 9 причин даже не думать о поездке в Калининград https://www.glomerce39.ru/tpost/ns0kus65c1-9-prichin-dazhe-ne-dumat-o-poezdke-v-kal https://www.glomerce39.ru/tpost/ns0kus65c1-9-prichin-dazhe-ne-dumat-o-poezdke-v-kal?amp=true Tue, 26 Dec 2023 16:02:00 +0300 Юрий Лаймин наши люди Побывавшие в Калининграде не всегда называют эту поездку лучшим приключением в жизни, но в одном многие сходятся — посетить Калининград стоит хотя бы раз в жизни…

9 причин даже не думать о поездке в Калининград

Калининградская область далеко не первый год входит в список самых топовых российских направлений.

Побывавшие в Калининграде не всегда называют эту поездку лучшим приключением в жизни, но в одном многие сходятся — посетить Калининград стоит хотя бы раз в жизни… И желательно провести там не меньше пяти дней.

Однако я, ваш редактор Юрий Лаймин, советую крепко подумать перед тем, как ехать на родину Канта. И вот почему…

В Калининграде вам будет все время будет казаться, что вы пропустили какой-нибудь поворот и ненароком пересекли границу с Европой.

Архитектура в центре европейская, пивные рестораны — сплошь чешские да немецкие. Легко запутаться 😄

«Мимиметр» в столице Калининградской области будет постоянно зашкаливать и есть громадный риск, что он выйдет из строя.

Фахверковые домики уютнейшего вида, скульптуры котов на улицах (у котов тут, кстати, даже есть собственный музей Мурариум), забавные бронзовые скульптуры хомлины — домовые Калининграда, чьи фигурки находятся в разных частях города. В общем, умиляться придется на каждом шагу, готовьтесь!

В Калининграде может выработаться очень вредная привычка каждый день ездить на море —добираться-то до него из центра не больше получаса.

По возвращении от этой привычки будет очень трудно избавиться, будьте уверены.

Когнитивный диссонанс станет тут вашим постоянным спутником. Европейские особняки здесь стоят в двух шагах от обычных хрущевок, вековая брусчатка чередуется с банальным асфальтом.

В ныне российском городе когда-то жил тот самый, знаменитый философ Иммануил Кант, и здесь же родился известный сказочник Теодор Гофман, а смешение разных культур и стилей можно назвать главной отличительной чертой столицы региона.

В Калининграде не заметишь, как преодолеешь границу времен и окажешься в дремучем Средневековье.

И вот ты уже стоишь посреди старинного замка (коих в нас в области большое количество), примеряешь тяжеленные доспехи, изучаешь устройство пыточных камер или подбадриваешь участников настоящего рыцарского турнира, вооруженных мечами и пиками.

Гастрономические прелести Калининграда способны нанести непоправимый ущерб фигуре.

А вы знали, что здесь делают строганину из рыбы и оленины не хуже, чем на севере? А в шаурму могут положить креветок, потрясающе коптят угрей, соблазняют приезжих блюдами под названием клопсы и флек, угощают «яблочным попрошайкой» из черного хлеба, а из марципана создают сложносочиненные шедевры. Я уже молчу про знаменитые круассаны-тюссоны из «Круассан-Кафе»…

В Калининграде можно запросто обзавестись какой-нибудь неожиданной страстью: к рыбе, литературе, мистике, янтарю или музыке.

Местные рыбные рынки завалены свежайшей сельдью, угрем, пеламидой, корюшкой. На музыкальных площадках проходят международные джазовые фестивали, а в Кафедральном соборе — органные концерты, послушать которые едут даже из-за границы.

Гиды так увлекательно рассказывают о кёнигсбергских литераторах, что руки сами тянутся к книгам, а старинные замки и подземелья, согласно местным легендам, полны привидений.

Что касается янтаря, то после возвращения из Калининграда на украшения с другими самоцветами даже смотреть не хочется: в них совсем нет солнца.

Музеев, парков, интересных мест в городе и его окрестностях столько, что Калининград запросто подвинет в сердце туриста другие, более крупные и известные города.

Вот тут задайте себе вопрос: "а оно мне надо?". Вдруг еще переехать захочется...

На родине Канта внезапно ловишь себя на мысли том, что невольно начинаешь мечтать о старости 😳

А все потому, что Калининград и особенно лежащие в часе езды от него городки Зеленоградск и Светлогорск с их размеренным ритмом и благополучной экологией идеально подходят для жизни на пенсии.

Такие вот минусы нашего края и вам решать, мириться с ними и переезжать или оставаться на месте 😇

]]> "Горим, спасайте". Пожарные Восточной Пруссии https://www.glomerce39.ru/tpost/gi26j7s1t1-gorim-spasaite-pozharnie-vostochnoi-prus https://www.glomerce39.ru/tpost/gi26j7s1t1-gorim-spasaite-pozharnie-vostochnoi-prus?amp=true Fri, 29 Dec 2023 20:05:00 +0300 Юрий Лаймин машина времени В этой статье мы окунемся в историю опасной профессии пожарного в Восточной Пруссии, разберем как выглядел типичный пожарный и почему лучше бы не спать на наблюдательной пожарной башне в Кенигсберге...

"Горим, спасайте". Пожарные Восточной Пруссии

Как известно, профессия пожарного — одна из самых опасных и героических профессий в мире. Укротители огня ежедневно рискуют собой спасая чьи-то жизни. А с наступлением зимних холодов для пожарных наступает самое горячее время...

Борьба с пожарами велась в Кёнигсберге с самого начала его основания. Но методы борьбы с огнём поначалу были малоэффективными. Надежды возлагались на Бога и на добровольно- принудительную помощь самих горожан. Все это привело к тому, что сам Кенигсберг и его ближайшие города и поселки горели чуть ли не на постоянной основе.

На этот раз наша машина времени в Кёнигсберг закинула нас не куда-нибудь, а прямиком к представителям опасной и весьма уважаемой профессии в Восточной Пруссии: в этой статье мы окунемся в историю пожарных Восточной Пруссии, разберем как выглядел типичный пожарный и почему лучше бы не спать на наблюдательной пожарной башне в Кенигсберге...

Бич городов

Когда-то пожары были настоящим бичом всех городов Восточной Пруссии. Огонь уничтожал целые кварталы населенных пунктов с плотной застройкой, которую так любители жители Восточной Пруссии.

Поочередно, а иногда и вместе, горели различные склады, деревянные дома простых жителей, крепости и кирхи. В разные годы сгорали кирхи: Штайндамская, Лебенихтская, Закхаймская, Нойросгартенская, Трагхаймская, Хабербергская, католический костел в Закхайме, синагога на Ломзе и многие другие здания религиозной архитектуры. В 1544 году сгорела башенная часть Кафедрального собора. Потом, на месте сгоревших строений появлялись новые, ожидающие своего огненного испытания.

Пруссы обожали строения, в строительстве которых использовалась древесина, солома и камыш. К примеру, в 1585 и 1665 годах пожары почти полностью уничтожали Кёнигсберг. Районы города полыхали в 1764,1769, 1775, 1783, 1811 годах.

Огненный вал

С 1704 года градоначальникам Кенигсберга пришла на ум гениальная мысль запретить ходить по ночному городу с зажженными факелами, предписывалось использовать только ручные фонари. Не особо помогло, но запрет казался тогда грамотным решением в борьбе с постоянно полыхающим городом.

Долгие годы главным пожарным наблюдательным пунктом Кёнигсберга (Калининград) считалась восьмидесяти двухметровая замковая башня. Устроен пункт был просто: там постоянно дежурил пожарный, который зорким взглядом оглядывал город на наличие дыма и света от огня. Учитывая, что половину смены такие наблюдатели спали, помогало наблюдение тоже так себе.

В одном из своих произведений кёнигсбергские поэт Иоганн Фридрих Лаузон описал страшный пожар 1769 года, уничтоживший его дом и сотни других городских зданий:

«Огненный вал обрушивается на весь город. Не успел ещё спасти от пожара Ластадию, как уже Лёбенихт в огне, — огненные искры попадают в сена стог в Монашеском дворе, что ускоряет страшное несчастье Лебенихта. Погибель Закхайма и многим жителям приносит смерть».

Воду вёдрами и в ладошках

До появления профессиональных пожарных, тушением пожаров занимались обычные неподготовленные люди. Нередко, обязанности борьбы с пожарами возлагалась на владельцев строений и собственников территорий. Борьба с огнем велась подручными средствами: люди просто таскали воду вёдрами.

Существующие в Восточной Пруссии добровольные пожарные дружины также не отличались высокой эффективностью. Первые профи Ситуация с пожаротушением стала меняться в лучшую сторону после появления профессиональных пожарных. Вскоре пришла идея организовать пожарную команду.

Первая профессиональная пожарная команда в Восточной Пруссии появилась в 1856 году в городе Мемеле (теперь Клайпеда в Литве).

А двумя годами позже (в 1858 году) столица провинции Кёнигсберг тоже обзавелась своими городскими профессиональными пожарными.

Она финансировалась из городского бюджета и состояла из брандмейстера и восьмидесяти пожарных. А в начале ХХ века в городе уже существовало пять пожарных вахт: «Альтштадт», «Норд», «Кай», «Ост» и «Зюд». Большим подспорьем для работы огнеборцев, была существующая в городе сеть подземных водопроводных коммуникаций, наличие насосных станций и водоемов.

Пожарный пароход

В конце тридцатых годов, на улицах Кёнигсберга стояло множество пожарных гидрантов и специальных пожарных извещателей. На службе почти тысячи пожарных находились автомобилями с автопомпами, мотоциклы и катера. Оказывается, ещё в 1902 году пожарная служба Кёнигсберга получила специальный пароход «Брунс», патрулирующий на реке Прегель в районе складов. Существовали в городе специализированные отряды противогазовой и противобомбовой защиты.

А как выглядел типичный пожарный Восточной Пруссии?

Тут я заморочился и откопал для вас фотографию настоящего прусского пожарного. Еще и в аммуниции, представляете?

До этого тушение огня возлагалось на добровольные пожарные дружины, создаваемые при профессиональных гильдиях пекарей, мясников, ткачей, кузнецов и других ремесленных объединений — там смотреть особо не на что, люди как люди.

На фотографии мы видим пожарного в униформе, в защитной каске и дымовой маске на голове. Через правое плечо перекинут ремень сумки с двумя баллонами дыхательного аппарата, соединённого шлангами с дымовой маской. Слева к поясному ремню прикреплён пожарный топорик.

А еще на нем вы видите один из первых дыхательных аппаратов.

В нижней части его сумки находился баллон с кислородом, а в верхней-резервуар с едким калием. Человек совершал вдох кислородом. При выдохе углекислый газ поглощался едким калием, и человек совершал новый вдох кислорода. Израсходованный кислород человек возмещал запасом из баллона, добавление кислорода он регулировал при помощи специального вентиля, находящегося на баллоне.

Чуть позже в Кёнигсберге также соорудили сеть пожарных гидрантов и сделали несколько открытых пожарных водоёмов.

Общая численность пожарной службы города к 1940 году составляла около 800-900 человек. Пожарные команды Кёнигсберга были оснащены автомобилями с автопомпами, шлангами, лестницами и даже специальными пожарными мотоциклами.

В ведении противопожарной службы до 1940 года находилась служба скорой медицинской помощи, которая оказывала экстренную помощь обоженным прямо на месте пожара.

Надо сказать, что в Кёнигсберге, кроме пожарных вахт, существовало и отдельная пожарная общественно-государственная структура, носившая название – «Пожарное объединение Восточной Пруссии».

Кроме того, пожарным поручили наблюдать за системой точного времени. На главной пожарной вахте в Альтштадте, помимо центрального пункта приёма сигналов тревоги, размещались центральные часы, от которых работали 300 электрических часов на улицах и в общественных зданиях.

Пожарная школа в Метгетене

Провинциальная пожарная школа в Metgethen (ныне это поселок Космодемьянского), впоследствии разросшаяся до пожарного полка, была построена в 1939 году.

Она располагалась в квадрате четырёх улиц – Soldauerstrasse (ныне улица Сестрорецкая), Danzigerstrasse (ныне улица Механическая), Posenerstrasse (ныне улица 1-я Алтайская) и Forstwegstrasse (ныне улица старшего Сержанта Карташева).

Первым директором школы был «Пожарный генерал» и соратник Эриха Коха – Альфред Фидлер (Alfred Fidler). Школа имела отличную производственно-техническую и бытовую базу и потому являлась показательной школой для подготовки пожарных команд во всей Восточной Пруссии.

На первом этаже школы находились комнаты для администрации и учителей, столовая, лаборатория для огневых испытаний, а также демонстрационный кинозал для показа учебных и обычных фильмов для её учеников. В классных комнатах, для изучения были установлены специальные современные устройства противопожарной сигнализации. На втором этаже находились спальни для 40 учащихся.

В каждой комнате размещалось по четыре человека и имелись облицованные кафелем туалетные комнаты. В южной части с отдельной лестничной клеткой, находился служебный кабинет директора. В северо-западном крыле здания, находился служебный кабинет старшего пожарного мастера. Между главным зданием и тренажерным залом находилась комната кочегара, мастерская и раздевалки.

Просторный тренажерный зал с балконом служил также помещением для проведения больших мероприятий и даже церковных служб. Далее шли помещения для транспортных средств – для легковых автомобилей, больших пожарных машин и пожарного инвентаря, а также существовало отдельное место для мойки пожарных машин.

Главная башня школы стояла на основании из бетонных плит и мела высоту около 30 метров. Перед всеми помещениями школы для транспортных средств, проезжая часть была выложена бетонными плитами шириною 10 метров и оборудована отдельной мойкой. Внутренний двор школы был по всему периметру посыпался гравием. Вся дождевая вода собиралась в специальный искусственно вырытый пожарный водоёме рядом с главным зданием школы. Для сушки шлангов имелась специальная турбина теплого воздуха, нагретого в паровом теплообменнике.

Водоснабжение всего пожарного комплекса осуществлялось двумя глубокими артезианскими скважинами. Однако существовала и проблема – удаление фекалий и других отходов вызывало тогда большие трудности, ввиду отсутствия центральной канализации в школе. После механической и биологической очистки стоков, самостоятельная насосная станция перекачивала их в высоко лежащий уличный канал сточных вод. Затраты на строительство данной системы составили на то время большой суммы в 520 000 рейсмарок. Проект и исполнение работ были проведены Прусским государственным управлением по строительству.

Но вернемся к пожарной службе Кёнигсберга

Большинство работников профессиональных пожарных команд Кёнигсберга жили в казённых квартирах, поблизости от своих вахт. В случае пожарной тревоги, оповещённые по системе аварийных домашних вызовов, пожарные могли быстро добраться до своих вахт и сразу включиться в работу по тушению огня.

Некоторые здания, где раньше жили пожарные, сохранились до наших дней. Это жилые дома из красного клинкерного кирпича по Литовскому валу возле Закхаймских ворот (здание принадлежали вахте «Ост»), также дома на улице Ольштынской (здание принадлежали вахте «Зюд»).

Когда военные действия подошли непосредственно к окраинам Кёнигсберга, то, по приказу генерала Отто Ляша (Otto Lasch), все пожарные должны были с оружием в руках участвовать в обороне города и своих вахт. Но этот приказ не был в итоге выполнен, так как большинство пожарных погибло еще до его оглашения.

Последним зданием, служившим убежищем для оставшихся пожарных в городе была вахта № 5 «Кай», которая капитулировала 9 апреля 1945 года. На этом история пожарных Восточной Пруссии закончилась и началась новая история города и его пожарных частей, о которой я расскажу чуть позже...

]]> Рождественские фестивали и ярмарки Калининградской области https://www.glomerce39.ru/tpost/3n0v5ih6b1-rozhdestvenskie-festivali-i-yarmarki-kal https://www.glomerce39.ru/tpost/3n0v5ih6b1-rozhdestvenskie-festivali-i-yarmarki-kal?amp=true Wed, 27 Dec 2023 11:42:00 +0300 Юрий Лаймин события Советуем куда сходить (и делимся мыслями о встрече Нового года в Калининграде)

Рождественские фестивали и ярмарки Калининградской области

Каждую неделю буду выбирать самые удивительные, любопытные и неочевидные события в Калининграде и области, на которые я сходил бы сам.

На этих выходных нам никуда не деться от Нового года — конечно, у большинства есть какие-то планы, но не будем забывать о тех, кто еще не определился. Специально для этих читателей позволю себе парочку максимально субъективных советов и, в первую очередь, вот вам чек-лист по рождественским фестивалям и ярмаркам Калининградской области, чтобы вы не пропустили самое интересное.

Зимние каникулы на Балтике

Это новогодний фестиваль с концертами, мастер-классами, шоу на льду и бесплатными кинопоказами с 25 декабря по 8 января. Подробности на сайте zimafestkld.ru

Декабрьские вечера

Традиционный фестиваль в Кафедральном соборе, который продлится до 13 января. В программе концерты, спектакли, лекции и творческие встречи. Билеты на sobor39.ru

Зимняя ярмарка на острове Канта

Это моя любимая ярмарка, которая пройдет c 21 декабря по 14 января. Ярмарка будет работать с 12:00 до 21:00 по будням, с 11:00 до 22:00 по выходным.

Проекционные шоу на фасаде собора будут 31 декабря с 17.00 до 00.00 каждые полчаса, 1-7 января с 17.00 до 22.00; внутри — на всех вечерних концертах 30, 31 декабря, 1 и 2 января.

Лучше заскринить это расписание для вашего удобства.

Фестиваль "Море по колено"

Этот фестиваль пройдет на территории пивоварни Понарт 23 и 24 декабря. В программе выступления артистов, шоу фокусников, шоу мыльных пузырей и пр.

Новогодняя ярмарка на территории пивоварни Понарт

Она началась 9 декабря и продлится до 8 января. Вас ждёт концертная программа, ёлочный базар, стритфуд, ярмарка мастеров, детские аниматоры и мастер-классы.

Подробности и режим работы ярмарки на сайте ярмарка.понарт.com

Выставка-ярмарка "Сделано в Калининграде"

Эта ярмарка будет идти до 8 января в сквере у монумента "Мать-Россия". Будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00.

Арт-базары, квартирники и гитарники в общественно-культурном пространстве "Телеграф" в Светлогорске

Все эти мероприятия пройдут до 20 января в Светлогорске. А еще нас будет ждать гастрономический фестиваль рождественской кухни там же в Светлогорске до 8 января и фестиваль зимних напитков на площади перед "Янтарь-холлом" все там же.

Как видите, скучать до Нового года и в праздничные дни вам точно не придется. Позже отдельно напишу про мероприятия в Зеленоградске — там тоже будет на что посмотреть...

А еще советую прочитать мою статью о том, как я ненавидел рождественские рынки — а потом понял, как получать от них удовольствие :)

]]> О калининградцах: человечность как состояние души https://www.glomerce39.ru/tpost/xp46hlx191-o-kaliningradtsah-chelovechnost-kak-sost https://www.glomerce39.ru/tpost/xp46hlx191-o-kaliningradtsah-chelovechnost-kak-sost?amp=true Wed, 03 Apr 2024 14:31:00 +0300 Юрий Лаймин наши люди Калининград — это не только архитектура, это, прежде всего, люди. Именно люди создают атмосферу, наполняют пространство настроением, влияют на наши с вами впечатления.Так какой он, менталитет наших земляков?

О калининградцах: человечность как состояние души

Калининград — это не только архитектура, это, прежде всего, люди.

Именно люди создают атмосферу, наполняют пространство настроением, влияют на наши с вами впечатления.

Любить Калининград и не чувствовать созвучия с его жителями — значит существовать во внутренней какофонии. Противоречия истощают силы, поэтому так важно жить среди своих людей на своей земле.

Люди — для многих это вторая причина переезда в Калининградскую область после "зова земли", как некоторые называют охватившие их чувства в свой первый приезд в Калининград.

Безусловно, менталитет жителей Светлогорска и Пионерского, городов-десятитысячников, в которых попеременно я прожил девятнадцать лет прежде, чем женился и перебрался в Калининград, частично отличается от менталитета горожан полумиллионника, но эти отличия очевидны только для местных. Турист такие мелочи не заметит, да и ни к чему они ему, поэтому, говоря о калининградцах, я говорю о жителях Калининградской области в целом.

Калининградцы — какие они?

Калининградцы мне нравятся. Живя среди них, я чувствую себя в своей стае. Внешне сдержанные и закрытые, они очень похожи на цветы, которые распускаются в условиях доброжелательности и хоть маленькой доли симпатии.

Они приветливы, совсем не агрессивны и абсолютно не конфликтны. Иногда я встречаю на улицах подвыпивших людей, но и градус их проспиртованности гораздо ниже, чем у соотечественников из других городов России.

Многие привыкшие к тому, что жители столицы дымят на ходу, вас первое время будут забавлять курящие калининградцы, прячущиеся за углом. Нет, люди на улицах здесь тоже курят, особенно возле ТЦ «Европа», но больше всё же тех, кто стоит в сторонке, не привлекая всеобщего внимания. А вообще, калининградцы мало курят.

Когда живёшь в Калининградской области постоянно, перестаешь замечать эту особенность. Но летом, побывав в Берлине, потом в Москве и Питере, вернувшись домой, я заново оценил то, что мой нос здесь редко улавливает запах табачного дыма.

Мы ходили с ребёнком на Фестиваль уличной еды на острове Канта и там за три часа пребывания в окружении своих земляков я видел всего четырех человек с сигаретой в руке. Специально посчитал.

Женщины в Калининграде ярко и стильно одеваются. Безусловно, есть те, кто, надев лосины на толстую попу и прикрыв верх короткой майкой, считает себя в модном тренде, но, если не брать в расчет этих лосиных фиф, у калининградок со вкусом всё в порядке. Ни в одном городе России я не встречал столько женщин в платьях и юбках по сезону. Да и палитра тканей разнообразная, живая, солнечная — глаз радуется.

В Калининграде не увидишь на улице ни одного человека в майке с огромной надписью «Твоё». Такие майки носят под свитер, да и в целом одежду отечественных брендов здесь редко можно увидеть — сказывается доступность Европы рядом. Даже в условиях частично закрытых границ люди всё равно ухитряются привозить обновки. Что касается мужчин, то тут странная особенность — если у калининградца трусы «Dolce&Gabbana», то будьте уверены, он натянет их поверх свитера...

Калининградцы в целом расчётливы и экономны, поэтому рынок услуг здесь своеобразен. Люди готовы платить за товары и в меньшей степени — за услуги. Бизнесы из сферы услуг, работающие не для удовлетворения первоочередных потребностей, развиваются очень тяжело. Красота, здоровье, дети, животные — беспроигрышный вариант, все остальное — под большим вопросом.

«Если можешь — сделай сам», — таков, на мой взгляд, девиз калининградца, поэтому меня уже не удивляет, когда врач, находясь в отпуске, «из любви к искусству» качественно шпаклюет стены и идеально клеит обои. Зато психологи, маркетологи да и в целом специалисты из сферы консалтинга здесь не в почёте. Калининградцам кажется, будто они платят "за воздух".

Даже корректоры не в чести, поэтому пестрят ошибками уличные информационные доски, а в местных печатных изданиях полно орфографических и пунктуационных огрехов. Прочитал недавно пару статей на местном издании "Клопс", — всплакнул.

Калининградцы добросердечны, отзывчивы и готовы прийти на помощь в трудную минуту. Если вы не можете найти улицу, вам подробно объяснят, как добраться, а заодно расскажут ещё что-нибудь интересное про историю этого места или проводят вас. Если вы ищете доктора, вам организуют встречу с ним, по цепочке расспросив знакомых.

Сломалась машина — узнайте у соседа адрес хорошего автомеханика, нужен сантехник — спросите коллег. В магазине нет необходимого товара — поинтересуйтесь у продавца, и он, движимый желанием помочь, а не жаждой конкуренции, обязательно вам расскажет, в каком ближайшем магазине он есть.

Сарафанное радио в прибалтийских городах работает быстрее, чем интернет — там жителей совсем мало, и все друг друга знают.

Правда, в некоторых случаях бережливость и консервативность калининградцев тормозят прогресс. Новые веяния, например в интернет-технологиях, развиваются в регионе с задержкой: зачем менять, если и нынешнее работает. Когда я вселился в калининградскую квартиру, интернет в ней был подключен по ADSL, максимальная скорость — 4 Гб, прошлый век!

Оптоволокно до нашего дома доползло недавно. И это почти центр города! Однако козырнуть тем, в каких странах Европы побывал, — святое. Эдакое забавное провинциальное хвастовство.

Жители Калининграда и особенно побережья неторопливы, размерены и расслаблены. После шумной и бегущей Москвы многие учатся заново терпеливо ждать своей очереди в магазине и не отбивать нервно чечетку, пока кассир вальяжно пропускает через сканер продукты, перекидываясь фразами с покупателями.

Но, внутренне замедлившись, вы начнёте получать удовольствие от размеренности и неспешности. Люди улыбаются тебе, ты — им. Хорошо ведь! Здесь мало говорят о работе, предпочитая обсуждать путешествия, фильмы, концерты, прогулки, знакомых наконец…

«Островная» (эксклавная) жизнь сформировала особый менталитет: калининградцы ни от кого ничего не ждут. Они рассчитывают только на себя, и если повезло с друзьями, то и на них. Мне кажется, только в последние годы, когда более-менее наметилась тенденция требовать от властей решения городских вопросов, началось некое подобие диалога управленцев и народа. Правда, пока в основном только на уровне монологов первых и скептических, ироничных и справедливых замечаний вторых.

Терпеливые калининградцы не особо верят в то, что «люди из столицы» могут сделать что-то хорошее для региона. Активистов, стремящихся что-то менять и взаимодействовать с властями, тоже мало. Яркий пример — выборы губернатора со смехотворно низкой явкой избирателей по всему региону в 39 процентов (в Калининграде — 29%). То ли неверие, то ли лень. Гражданская пассивность — это, пожалуй, самое интересное для меня в калининградцах.

Если есть возможности, не ожидая манны от власть имущих, жители области сами улучшают то, что от них зависит, — локально. Локально, конечно, получается сделать не очень много, ведь надо уложиться в имеющийся семейный бюджет, но даже эта малость заметна. В тёплое время года города утопают в зелени и цветах.

Горожане разбивают симпатичные палисадники возле подъездов на фоне обшарпанных, разрушающихся фасадов домов. Палисадники с цветами — это личный вклад калининградца во внешний вид города, а фасады зданий и ямы во дворах — забота городских властей.

Люди в Калининграде всеми силами стараются украшать свою жизнь и город — как могут и насколько позволяют финансовые возможности.

При этом в городе полно дорогих машин, люди хорошо одеты, и абсолютно не чувствуется разделение на богатых и бедных. Для меня это необъяснимый парадокс.

Калининградцы очень доброжелательны и приветливы. Я за всю жизнь не заметил негатива в сторону приезжих и разделения людей по национальному признаку, и причина в том, что каждый сам приезжий или из семьи переселенцев.

Приезжающие сюда на ПМЖ — другие. Калининград — не то место, куда рвутся на заработки и за амбициями. Калининград — город, куда едут жить. А когда человек едет жить, осознавая, что от его поведения и поступков зависит будущее его детей, он выстраивает отношения с социумом совсем иначе, он не гадит там, где живёт и работает.

Переселенцы 2000–2010-х, сознательно выбравшие Калининград, в большинстве своем приехали из городов с плохой экологией или с неподходящей для них эмоциональной средой.

Такие люди часто становятся адептами чистоты и порядка, потому что им есть с чем сравнивать, они дорожат обретенными благами.

Калининградцы в большинстве своём патриоты и порой грустно становится от того, что их всё время пытаются «украсить» ярлыком идолопоклонников Запада и уличить в излишней приверженности к Германии. Любой воспитанный и культурный человек желает сберечь красоту, преумножить её и восстановить. И восхищение Кёнигсбергом, немецкими историческими объектами, сохранившимися здесь, — это естественное чувство любого не лишённого души человека, любящего свой край, и глупо видеть в этом политическую окраску.

Калининградцы восхищаются красотой и гордятся своим городом. Мы живём на земле с богатым чужим прошлым, нет у нас другой истории на этой земле, кроме советской и немецкой, и было бы странно, гуляя по острову Канта и глядя на Кафедральный собор, восхищаться хрущёвками и коробкой гостиницы «Калининград». Мы живём среди европейского колорита и должны ценить, беречь и восстанавливать то, что имеем, в той стилистике, которую диктует история этой земли. Я рад, что путь безликого города у Калининграда остаётся позади.

Необычное географическое положение региона, хотя и предоставляет возможности путешествовать по всей Европе, но абсолютно не гарантирует этого. Я лично знаю калининградцев, которые за границей побывали всего пару раз, а некоторые даже ближайшую Польшу не нюхали, что уж говорить про путешествия по России, такой далёкой и дорогой по билетам.

Есть и те, кто, наоборот, заглянул в каждый уголок Европы, но ни разу не посетил Москву и Санкт-Петербург — я как раз именно такой человек, который из всей России был только в Москве, Питере и, как ни странно, Дагестане.

Давно заметил, что калининградцы очень любят невзначай пожаловаться на жизнь: то на плохие дороги в области, на дикие пробки по вечерам, на влажный и сырой климат, на отсутствие снега зимой (а когда снег наконец выпал, на его присутствие), на зарплаты…

Но стоит — ради эксперимента — начать вторить и соглашаться с тезисами об ужасах климата и убогости города, как калининградец встаёт в боевую стойку и с запалом начинает расписывать все прелести Балтийского моря и плюсы региона. И вот уже из самого затрапезного места России Калининград в устах собеседника перевоплощается в лучший город на земле. Эту забавную метаморфозу отмечают многие туристы и переселенцы.

Когда приезжаешь в Калининградскую область, что-то меняется в сознании. Можно совершенно по-разному относиться к Калининграду: он может нравиться, если его принимаешь вот таким, похожим на тёплое, уютное и яркое лоскутное одеяло, или не нравиться, если от него ждешь слишком многого, — но равнодушным он не оставляет никого. И дело не только в архитектуре, а в той атмосфере, которую создают жители.

Люди здесь другие — отзывчивые и не испорченные. Они обращают внимание на мелочи, но сами не мелочные. А человечность как раз и состоит из мелочей...

]]> Кенигсберг рыночный https://www.glomerce39.ru/tpost/c9pi2fpel1-kenigsberg-rinochnii https://www.glomerce39.ru/tpost/c9pi2fpel1-kenigsberg-rinochnii?amp=true Sun, 05 May 2024 13:39:00 +0300 Юрий Лаймин машина времени На этот раз наша машина времени отправит нас прямиком на рыночный Кёнигсберг.Туда, где запах свежепойманного лосося переплетается с ароматом ямайского рома, а по субботам на Альштадском рынке вся площадь завалена цветами...

Кенигсберг рыночный

А давайте-ка прогуляемся по рыночному Кёнигсбергу?

О временах Тевтонского ордена мы говорить не будем: известно, что в средневековом Кёнигсберге всю торговлю держали в руках рыцари-монахи. Именно они устанавливали твёрдые правила, именно они определяли цены на подаваемые товары — и строго, вплоть до смертной казни, карали "ослушников".

Семь сотен бочек горячего вина

Свободная торговля, как внешняя, так и внутренняя, развернулась в Кёнигсберге, когда государство стало светским. Аж около двух веков понадобилось, чтобы город осознал свою собственную геополитическую привлекательность как некий "мост", соединяющий запад с востоком, севером и югом.

В XVIII веке Иван Леонтьевич Исаков, первый русский консул в Кёнигсберге, сообщал:

"Торгующих и живущих здесь купцов числом почитается <...> до 400 <...> Ярмонков (т.е. дней, когда на рыночной площади разворачивается по-особенному широкая торговля, - прим. авт.) бывает два в году, а именно: июня с 15 по 20-е число.

В оное время бывает торг шерстяной пряжею и деревянной посудой, которые привозимы бывают из селениев, лежащих близ Кёнигсберга, а с 24-го начинается торг со всякими шелковыми и бумажными товарами, также разными галантерейными вещами и всякою оловянною и медною посудой <...> 2-е начинается с 16 декабря и продолжается по 6-е число января. Сие называется Christ oder Kinder Jaramrck, т.е. рождественская или детская ярмонка, во время которой разные сласти, как-то конфекты и пряники, продаются".

Кроме того, Исаков подивился тому, что в Кёнигсберге только за один год было куплено аж до 700 бочек "французского виноградного и горячего вина" (скорее всего, имелось в виду красное вино, предназначенное для глинтвейна, — прим. авт.) и около двухсот тысяч фунтов голландского сыра: скуповатые немцы не производили впечатления гурманов, а вот голландский сыр считается довольно дорогим деликатесом...

Ни одной соринки

Старейшим продовольственным рынком в Кёнигсберге был Альтштадтский (Altsadtischer Markt). Он находился на одноименной площади (теперь она не существует, а была в районе Московского проспекта, к югу от Дома Советов). Он работал только по выходным дням и купить на нём можно было всё, что угодно.

Андрей Тимофеевич Болотов, служивший в канцелярии русского губернатора Пруссии Н.А.Корфа, писал:

"Что касается до главных частей города, то первая, называемая Альтштадтом, или старым городом, находилась под горой между замком и рекой Прегелем, и состояла вся из превысоких, узких и сплошь друг подле друга в несколько этажей построенных каменных домов, разделяющихся на несколько кварталов узкими, тёмными и кривыми улицами, какие везде в старинных европейских городах были в обыкновении.

Посередине же всей части находилась нарочито просторная, четверо угольная, продолговатая площадь, окружённая такими же сплошными высокими домами.

Площадь сия достопамятна тем, что в конце её находятся наилучшие ряды или лавки с различными товарами, а на самой площади в каждую неделю, по субботам, производятся торги мясом и другими съедобными припасами. И в сии дни площадь никак не узнать нельзя, ибо вся она в один час застраивается множеством маленьких деревянных, но порядочных лавочек, которые все под вечер разбираются, и площадь к воскресенью очищается так, что на ней нет ни одной соринки".

Отменные бутоны Кёнигсберга

В XIX и XX веке на Альтштадтском рынке была развёрнута, кроме всего прочего, оживлённейшая торговля цветами.

Под полосатыми зонтиками стояли цветочницы — правда, не миловидные девушки, какими изображали цветочниц во французских оперетках (позже — в немом кино), а солидные увесистые фрау в белых передниках. Но цветы, по отзывам русских путешественников, действительно были отменными.

Обычно в субботу площадь застраивалась множеством маленьких деревянных лавочек с свежайшими цветами, которые все под вечер разбирались, и площадь к воскресенью очищалась так, что ни следа от утреннего базара не оставалось.

Особенно хороши были "специфические"” лилии на коротких стеблях: их брали для украшения праздничного стола. Впечатляли и нарциссы. А вот тюльпаны — не удавались. Только в начале ХХ века их научились здесь выращивать из "эксклюзивных" голландских луковиц...

Кстати, цветочницы страшно любили наших странствующих соотечественников: те не мелочились. Розы покупали дюжинами, фиалки — корзинами... Кое-где торговки даже писали на ценниках по-русски какие-нибудь завлекалочки вроде "красная роза — поцелуй любви" и т.д.

А в период тотального увлечения декадентством (Восточной Пруссии, кстати, почти не коснувшегося)вывели особый сорт розы — с тёмно-бордовыми, почти чёрными бутонами. Специально для господ из России, обожающих "эстетику умирания" и "траурную элегантность".

Свежо и остро пахли морем

Впрочем, Альтштадтская площадь была не единственным местом, где "тусовались" приезжие. Интересовал их и Верхний рыбный рынок (Oberer Fischmarkt), который находился на северном берегу Прегеля между мостами Шмидебрюкке и Хольцбрюкке.

Шмидебрюкке (или Кузнечный мост), соединял Кнайпхоф и прилегающую к реке часть Альтштадта. В годы второй мировой войны был разрушен, и сейчас о его былом существовании напоминает только балюстрада, сохранившаяся на каменных выступах берегов Преголи.

А вот Хольцбрюкке (ныне Дровяной мост) и поныне связывает остров Октябрьский с другими районами Калининграда.

На Верхнем рыбном рынке торговали свежайшей речной и озёрной рыбой, морепродуктами. Работал он по выходным — с раннего утра до полудня. После чего рыбаки, привезшие улов и благополучно его продавшие, отчаливали на своих лодках, а покупатели спешили по своим домам.

Конечно, Рыбный рынок был, прежде всего, для местных. Но и путешественники ценили его — за возможность полакомиться устрицами, которые, по выражению Ахматовой, "свежо и остро пахли морем".

Глажка под музыку

Существовал также Нижний рыбный рынок (Unterer Fischmarkt)— он находился по другую сторону от Шмидебрюкке, ближе к мосту Кремербрюкке, т.е. Лавочному (он был демонтирован в 1972 году во время строительства эстакадного моста).

А вот никакой якобы существовавшей Рыбной деревни в исторических документах не зафиксировано (чтобы ни утверждали её основатели сегодня). Да и неоткуда ей было взяться: Нижний рынок работал по тому же принципу, что и Верхний, т.е. с рассвета до полудня по субботам и воскресеньям. После чего тротуар тщательно вымывался — и рыбного запаха как не бывало!

Собственно, по выходным дням функционировали и другие рынки, например, Кружевной. Он находился на Линденмаркт (теперь эта площадь не существует, а была в районе нынешней улицы Октябрьской), по соседству с Посудным.

Здесь, на Посудном рынке, покупателям предлагали не только разнообразнейшие чайные и кофейные сервизы и наборы кастрюль, но и, к примеру, "машинки" для очистки картошки и даже "музыкальные утюги". Очень хитроумное изобретение: утюг гладит, а в это время находящийся внутри механизм играет "Wacht an Rhein" ("Страна на Рейне" и "Ах, мейн либер Августин, Августин, Августин...", самые популярные на тот момент в Германии мотивы.

Немки были в полнейшем восторге от возможности совмещать приятное с полезным: и бельишко гладить, и музыкой наслаждаться. "Незамысловато", — скажет любой наш современник, а тогда эти устройства были сродни чуду.

Торговля лошадьми

На Троммельплатц (уже не существует, на её месте — до постройки ТЦ “"Европа" — был сквер с фонтаном между Ленинским проспектом и улицей Театральной) располагались Масляной, Овощной, Птичий, Яичный и Сырный рынки, также работавшие по выходным.

Со времён средневековья существовал в Кёнигсберге и Угольный рынок, находившийся на северном берегу острова Кнайпхоф. Но уже в XIX веке торговля углём переместилась в многочисленные торговые точки, разбросанные по всему городу.

С годами утратил значение и Росгартенский рынок. Он находился на пересечении Кёнигштрассе (ныне ул. Фрунзе), Фордерросгартен (ныне ул. Клиническая), Шифер Берг (ныне не существует; находилась в районе ул. Шевченко - перед Дворцом бракосочетаний), Вайсгерберштрассе (находилась между набережной Маринеско и ул. Клинической) и Миттельангер (ныне ул. Зарайская). Но после застройки этой части города высокими домами и прокладыванием трамвайных путей рынок исчерпал свою актуальность.

Скотный рынок, находившийся в Хаберберге, неподалеку от моста Хоэбрюкке (ныне Высокий мост, присоединявший о. Ломзе и район Форштатд — до сих пор существует), стал сходить на "нет" в процессе урбанизации населения.

Как, собственно, и Конный рынок, который открывался один раз в год перед Штайндаммскими воротами.

Кроме торговли лошадьми, здесь устраивались карусели. Последний раз эта "ярмарка-праздник" (как её называли) состоялась в конце XIX века.

Сколько же всего было рынков в Кёнигсберге?

Что ж, давайте перечислим: Альтштадтский, Росгартенский, Новый Закхаймский , Верхний рыбный, Нижний рыбный, Керамический, Цветочный, Кружевной, Капустный, Посудный, Масляной, Угольный, Скобяной, Овощной, Скотный, Сырный, Конный, Яичный, Птичий.

Хрусталь за три рубля

Был в Кёнигсберге и рынок керамических изделий, и Скобяной, и Новый Закхаймский — "товары местного производителя", как сказали бы сегодня, пользовались огромным спросом.

Первые переселенцы вспоминают, что "немецкие базары" располагались у нынешнего магазина "Кооператор" на ул. Карла Маркса, у кинотеатра "Победа", на улицах Батальной и Киевской. Продуктовые рынки — у вокзалов и там, где сейчас рынки в Московском и Балтийском районах.

Десятки "мини-рынков" стихийно возникали буквально на каждом углу:

"Идёшь по городу , а немцы продают вилки, сервизы, ножи, хрусталь <...> На рынок можно ходить, как в музей: серебро, посуда, ковры... Очень часто немцы продавали вещи за бесценок. Например, хрустальная ваза шла всего за три рубля".

"Особенно много появилось вещей после указа о депортации немецкого населения в Германию, немцы продавали всё, что осталось после голодной зимы 1946-1947 годов и что нельзя было увезти с собой. А вот продукты питания продавали в основном литовцы".

Ямайский ром

Интересен малоизвестный факт: вплоть до Потсдамской конференции на советской территории бывшей Восточной Пруссии использовались выпущенные советским правительством оккупационные марки.

Они ходили только в пределах Кёнигсбергской области. Некоторые первые поселенцы на этом здорово погорели:

"У меня русские деньги везде валялись, — вспоминает М.С. Фадеева, — ими дети играли. А потом пришла соседка и сказала, что марки — только временно. Но было уже поздно, половину русских денег дети уже порвали..." (из книги "Восточная Пруссия глазами первых переселенцев")

Со временем (особенно после отмены карточек) маленькие рынки стали отмирать, а государственная торговля - расширяться. В конце сороковых в магазинах были в продаже по четыре сорта масла, по одиннадцать сортов колбасы, фрукты, поступавшие из Болгарии, икра, сухофрукты, рыбные и мясные консервы, ликёры и даже ямайский ром.

Правда, изобилие продержалось недолго. Но это уже совсем другая история...

]]> Спасайся кто может: хроника катаклизмов Восточной Пруссии https://www.glomerce39.ru/tpost/hy3jixkac1-spasaisya-kto-mozhet-hronika-kataklizmov https://www.glomerce39.ru/tpost/hy3jixkac1-spasaisya-kto-mozhet-hronika-kataklizmov?amp=true Mon, 05 Feb 2024 16:55:00 +0300 Юрий Лаймин машина времени В многовековой истории нашего города случались колоссальные бедствия, но люди выживали наперекор всему... Не замерз, не сгорел, пережил чуму и выжил при взрыве? Ты настоящий кёнигсбержец!

Спасайся кто может: хроника катаклизмов Восточной Пруссии

Полная хроника катаклизмов Восточной Пруссии

Сегодня британские и прочие ученые пророчат нам то ли глобальное потепление, то ли новый ледниковый период. И калининградцы, под впечатлением от научных выступлений, сетуют на непредсказуемые капризы природы вкупе с участившимися техногенными катастрофами.

Однако стоит лишь полистать исторические хроники, чтобы задаться всего лишь одним вопросом: как те, кто был здесь до нас, вообще смогли выжить? В многовековой истории нашего города случались колоссальные бедствия, но люди выживали наперекор всему...

Не замерз, не сгорел, пережил чуму и выжил при взрыве? Ты настоящий кёнигсбержец!

Что ж, вот вам полная хроника катаклизмов Восточной Пруссии

Обратите внимание, все фотографии в статье подписаны.

1092 год. «Саранча со стороны Пруссии нахлынула на землю русских, сильно опустошила ее и нанесла русским большой ущерб».

1302(3) год. 8 августа примерно в третьем часу дня, в Пруссии и Польше было землетрясение: "Трижды сотрясалась земля с домами так, что едва ли кто-нибудь мог уберечься от этого".

1322/1323 годы. Сильнейшие морозы, вымерзли все культурные сорта фруктовых деревьев.

1352 год. За четыре месяца в Кёнигсберге от эпидемии чумы умерли 5078 человек.

1392 год. В Кенигсберге суровая зима, вымерзли виноград и тутовые деревья.

1402 года. Полет кометы над городом.

В феврале и марте в небе над Восточной Пруссией сияла комета, которую наиболее экзальтированные жители были склонны считать грозным небесным знамением.

Если оно и оправдалось, то лишь восемь лет спустя — в роковой для Тевтонского ордена битве под Грюнвальдом.

Кстати, а вот северное сияние было для пруссаков более привычным, хотя и также экзотическим явлением. Оно наблюдалось в 1572, 1585, 1725, 1836 и 1938 годах.

1409 год. В Пруссии лето было засушливым. В Магдебурге были буря и землетрясение.

1424 год. В Кенигсберге мощная летняя засуха.

В 1427 году реку Неман можно было перейти вброд

В 1427 году началась Великая сушь, от Пасхи до августа не было дождя.

Лето того года жителей Восточной Пруссии тоже порой отнюдь не баловало. Затем грандиозная засуха повторилась в 1474-м, когда река Неман у города Рагнит (теперь он тоже называется Неман) обмелела до того, что ее можно было перейти вброд.

В этом же году нагрянула эпидемия чумы.

1429 год. Суровая зима, Балтийское море замерзло. По льду вдоль берега ездили из Мекленбурга в Данию и из Пруссии в Гольштинию.

1453 год. В Пруссии 3 июля наблюдались возвраты холодов и заморозки, а 22 июля выпал снег. Неурожай от избытка влаги. Голодный год.

1467 год. Сильная засуха, обмелели и пересохли реки.

1474 год. Сильная Засуха. Реку Неман у Рагнита переходили вброд.

1479 год. Шторм прорвал участок косы у селения Пилен (Пиллау – ныне Балтийск). Образовался пролив, просуществовавший несколько лет.

1506 год. Очень теплое лето. Фруктовые деревья дважды приносили плоды.

1510 год. 10 сентября сильнейший шторм прорвал косу южнее Пилена. В результате этого шторма образовался пролив Фриш Гафф, который и по сей день отделяет Балтийскую косу от материка. Пролив стал судоходным, и город Пиллау (ныне Балтийск) начал расти, превратившись в крупный транспортный узлел.

1527 год. Эпидемия чумы.

Страшнее, чем постоянные пожары, для пруссаков были лишь эпидемии различных заболеваний.

На первое место среди них, конечно же, следует поставить «черную смерть», как с почтительным ужасом называли чуму. Наведывалась она на эти земли, словно по расписанию.

1529 год. От "английской болезни" в Пруссии умерло 25 тысяч человек.

1549 год. Эпидемия чумы.

1550 год. Нашествие гусениц на Кенигсберг и Земланд.

1556-1557 годы. Суровая зима с долгим ледоставом.

1568 год. Эпидемия чумы.

1571 год. Эпидемия чумы.

1580 год. Эпидемическое заболевание.

1602 год. Эпидемия чумы.

1620 год. В Кенигсберге сильное наводнение снесло мост Кёттель, распологавшийся южнее Кафедрального собора. В самом соборе вода стояла по щиколотку, а по Альтштадтскому рынку плавали на лодках.

1620/1621 годы. Эпидемия чумы унесла жизни 15 тысяч человек.

1639 год. Эпидемия чумы.

1642 год. Теплая зима. Аисты прилетели в конце января.

1653 год. Эпидемия чумы.

1661 год. Эпидемия чумы.

1702 год. Сильный ураган в Пиллау создал угрозу прорыва косы.

1709 год. В январе случились очень сильные морозы, а в начале мая Балтийское море еще было покрыто льдом по которому ездили на санях. Замковый пруд (Нижнее озеро) в Кенигсберге промёрз до дна.

Зима была настолько холодная, что замерли не только культурные, но и дикорастущие деревья. Вымерзла разведенная Великим курфюрстом Пруссии, ее первым королем и основателем германской государственности Фридрихом III плантация шелковицы на острове Ломзе. Значительно выросли цены на продукты.

1709/1710 годы. В Восточной Пруссии от эпидемии чумы умерло 235257 человек - треть населения проживавшего на территории между Вислой и Мемелем (немецкое название р.Неман).

Бедствие выглядело еще более потрясающим из-за контраста: в предыдущем столетии Восточной Пруссии посчастливилось, по большому счету, остаться в стороне от ужасов Тридцатилетней войны. И вдруг процветающий край подвергся даже большему опустошению.

Санитарная коллегия, образованная из членов правительства и врачей, издала строгие указы и был наложен запрет на торговлю с «зачумленным» Данцигом.

Тем не менее в августе были отмечены первые случаи заражения чумой в Штайндамме и Хаберберге. В сентябре эпидемия стала еще яростнее.

Чумные дома, которые строили перед воротами города, вскоре оказались переполнены, заболевшим было предписано оставаться в своих домах. Двойная цепь охраны образовала кольцо вокруг города, перед тремя городскими воротами рядом с эшафотами возникли так называемые «виселичные рынки». Между двойными рядами солдаты передавали крестьянам и горожанам товары и деньги.

Весной 1710 года чума покинула Кёнигсберг, но по всей стране она продолжала безжалостно свирепствовать. Только на севере Восточной Пруссии чума унесла жизни 30000 человек. Города опустели, в одном только округе Шталлупёнен погибли 1600 человек.

1711 год. Нашествие на Кенигсберг саранчи.

1718 год. 18 марта случилась сильнейшая буря с наводнением.

1734 год. В шторм море выбросило на берег корабли, которые потом выкапывали из песка несколько лет.

1739/1740 годы. Очень суровая зима. Балтийское море очистилось ото льда только к середине мая. Потрескались дубы в Кенигсберге, замерзли вино и пиво в погребах, несколько человек из городской стражи погибли на постах, прямо в своих будках.

В то время на Кёнигсберщине трещали такие морозы, что даже птицы замерзали на лету и камнем падали на землю! Последний снегопад был зафиксирован только 7 мая 1740 года, а море смогло очиститься ото льда лишь к началу июня.

1740 год. 7 мая сильнейший снегопад в Кенигсберге.

1756 год. Сильные пожары в ряде районов Кенигсберга.

1764 год. Пожары в Лебенихте и Закхайме уничтожили церкви, ратушу, 369 домов, погибло 27 человек.

Пожары были настоящим бичом всех средневековых городов. Кёнигсберг не стал исключением из этого правила. Плотная застройка фахверковыми зданиями являлась идеальной средой для разгула огня.

1769 год. В пожаре в Форштадте сгорел дом семьи И. Канта и еще 75 домов. Падение метеорита.

1771 год. Холодная зима - залив Фриш (ныне Калининградский залив) освободился ото льда только в мае.

В том году после очередной порции свирепых холодов вымерзли плантации тутовых деревьев, которые тогдашний хозяйственный король Пруссии Фридрих II незадолго до этого приказал заложить на острове Ломзе (сегодня - Октябрьский). То, что пощадили холода, с удовольствием доели жуки-вредители.

1775 год. При пожаре в Форштадте и Хаберберге сгорело 988 домов.

Нельзя сказать, чтобы горожане не принимали меры предосторожности.

На главной башне Кёнигсбергского замка постоянно торчал наблюдатель и, едва завидев подозрительный дымок, бил в набат.

Одной рукой дергая за веревку колокола, трудяга другой рукой должен был махать красным флагом днем или фонарем того же цвета ночью, указывая направление, в котором полагалось спешить на тушение огня всем обывателям, вооруженным подручным инвентарем.

Подробнее про пожары в Кёнигсберге мы писали вот здесь.

В XVIII веке, король Фридрих-Вильгельм I, которому надоели постоянные набаты, распорядился начать масштабный снос фахверка. Стены домов отныне могли быть только кирпичными или из валунов. Тем не менее, пламя продолжало регулярно пожирать строения во множестве.

1777 год. Нашествие на Кёнигсберг саранчи.

1794/1795 годы. В Кенигсберге сильные холода и эпидемия холеры.

1798 год. 24 ноября отмечен самый низкий уровень воды в Прегеле по наблюдениям до этого года.

1801 год. 3 ноября сильный ураган в Кенигсберге вызвал значительный подъем воды в Преголе. Рыболовецкие суда вышвыривало на берег. Самый высокий уровень воды в Прегеле по наблюдениям до этого года. По улицам Пиллау летали, как гигантские чайки, куски льда, вырванного ветром с залива, а вода залила город почти на метр.

Из-за наводнения корабли с причалов занесло на крепостные валы Пиллау, а в других местах - в поле и на луга для выпаса скота. В память об этом шторме была изготовлена специальная медаль «В память о неслыханном урагане в Пилау, Кенигсберге и Мемеле. 03.11.1801»

1803 год. Первое документально зафиксированное землетрясение в Кенигсберге произошло 8 августа. Оно ощущалось по всей Пруссии.

Ещё один подземный толчок, правда, куда менее значительный, был зафиксирован в 1905-м. Так что, вызвавшее такой ажиотаж в 2004 году калининградское землетрясение – уже третье из известных обитателям этого края.

1806 год. Сильный ураган снес несколько башен на кирхах Пруссии и три замковых надстройки в Кёнигсберге.

1807 год. От эпидемии сыпного тифа и дизентерии умерло около 10 тысяч человек.

1811 год. 17 января сильный шторм с человеческими жертвами. В Пиллау (Балтийск) море вышвыривало на берег огромные ледяные глыбы до самого городского рынка, а вода стояло на уровне 75 сантиметров. На городской ратуше сломан металлический шпиль.

1817 год. Пожар в Кнайпхофе уничтожил 144 дома.

Тогда загорелись расположенные на левом берегу Преголи склады масел и смол. С них пламя перекинулось на жилые кварталы, а затем и на пристань, где часть расплавленной массы сползла к воде и подожгла стоявшие у причалов корабли.

1825 год. Большой подъём воды на Прегеле. На низменных участках пригородов Кенигсберга плавали на лодках.

1829 год. 7-14 апреля из-за сильного западного ветра произошли наводнения и ледяные заторы. Затопление части острова Кнайпхофа и территории университета Альбертины.

1831 год. Эпидемия холеры, заболело 2220 человек, умерло 1327 человек.

1832 год. Холодное лето, в июле по ночам выпадал иней, и случались заморозки. Частые шторма.

1834 год. Очень жаркое лето, второе цветение деревьев и кустарников. Крестьяне смогли собрать два урожая.

1839 год. Сильный пожар в Альтштадте.

1845 год. При пожаре в Кнайпхофском форштадте сгорело 14 складов.

1848 год. Эпидемия холеры.

1849 год. Сильные холода в январе, температура падала до -28 и -35 градусов по Цельсию.

1855 год. Эпидемия холеры.

1857 год. Эпидемия холеры.

1858 год. В январе зафиксирована температура -33,5 градусов по Цельсию.

Кстати, весной того года терпение у отцов города окончательно лопнуло, и 1 апреля 1858 года в Кенигсберге была создана первая профессиональная пожарная команда.

Скучать огнеборцам приходилось по-прежнему редко, и они по праву пользовались огромным уважением горожан. На кладбище, вместо которого сегодня Центральный парк культуры и отдыха, погибшим пожарным даже отвели особый сектор – на берегу ручья. Видимо, чтобы шум бегущей воды хранил вечный сон павших при исполнении служебного долга героев.

1866 год. Эпидемия холеры поразила 3976 человек, из них умерло 2671. Из Пруссии холера попала в Россию.

1861 год. 15 мая в 6.30 произошло землетрясение в Пруссии.

1867 год. 13 августа зафиксирована температура +36,8 градусов по Цельсию.

1869 год. 9 ноября во время шторма произошло сильное наводнение.

1870/1871/1872 годы. Эпидемия оспы и эпидемия холеры (умерло 1790 человек). Всего в Пруссии от вируса натуральной оспы погибло около 130 тысяч человек (17,52 на 100 тыс. в 1870 г.; 243,21 в 1871 и 262,37 - в 1872 г.).

1871 год. 1 июня выпал снег.

1873 год. Эпидемия холеры.

1874 год. 26 января случились сильный шторм и наводнение в Кенигсберге.

1875 год. Из-за сильного северо-восточного ветра 4 октября отмечен очень низкий уровень воды в Прегеле .

1889 год. Обильные снегопады вызвали перебои в железнодорожном сообщении.

1894 год. 12 февраля на Прегеле нагонная волна прорвала дамбы на прудах в районе Нассер Гартен (около современных портов). Эпидемия холеры.

1898 год. 20 сентября отмечен самый низкий уровень воды на Прегеле по наблюдениям до этого года -375 сантиметров под нулём графика или -1,39 метров БС.

1899/1900 годы. Обильные зимние снегопады.

1905 год. Жители Кенигсберга ощутили землетрясение.

А вот третий толчок в истории нашего края был зафиксирован в 2004 году.

1905 год. В Кенигсберге зафиксировано семь наводнений.

1908/1909 годы. Снежная зима, из города вывезено 17,7 тонны снега. Ледостав на Прегеле продолжался 120 дней.

Далее снег растаял и начались сильнейшие паводки.

1911/1912 годы. Очень суровая зима. Ручей Ландграбен (Питьевой) промёрз до дна.

1913 год. Зафиксирован подъём воды на Прегеле к отметке 163 сантиметров выше ординара.

1914 год. Долгий осенний ледоход на Прегеле.

1915 год. Осенний ледоход на Прегеле продолжался 47 дней.

1916 год. От взрыва боеприпасов в Ротенштейне ( Кутузово) погибло 44 человека.

Будучи городом, чрезвычайно насыщенным военными объектами, Кенигсберг, конечно, просто не мог избежать связанных с этим побочных эффектов. В истории остались упоминания о двух наиболее громких в прямом и переносном смыслах этого слова.

Видимо, должных выводов из того ЧП в Ротенштейне не сделали, и четыре года спустя трагедия в точности повторилась.

А в апреле 1920-го на воздух взлетел цех завода по производству боеприпасов. 200 рабочих отправились в иной мир.

Но что еще любопытно – пострадал и расположенный поблизости лишь недавно построенный городской крематорий, украшением которого являлся великолепный купол с фресками, изображающими танцующих покойников. Воссозданное сооружение получилось даже краше прежнего.

К тому же, рядом с ним в честь погибших от взрыва установили памятник работы знаменитого скульптора Кауэра.

1918 год. 19 января разразилась сильнейшая гроза. Несколько людей погибли.

1919-1920 годы. Самое раннее появление льда на Балтийском море - 4 ноября.

1924/1925 годы. Сильнешие морозы и снежные бураны.

Весной снег начал таять и из-за наводнений урожай зерновых почти погиб, удалось собрать немногим более высеянных семян.

1928/1929 годы. Февральские морозы достигали -34,4 градуса по Цельсию.

Балтийское море в те годы покрылось льдом до горизонта.

В апреле, из-за закупорки льдом устья Прегеля, уровень воды в реке составил 1,65 метров от нулевого уровня. Прусскому правительству пришлось обратиться за помощью к Советскому Союзу, чтобы тот прислал ледокол "Ермак" и вызволил вмерзшие в море 32 корабля.

1934 год. Сильнейшие снегопады. В начале мая выпал снег.

1936 год. 24 декабря буря вызвала наводнение.

1940/1941/1942 годы. Самые суровые зимы XX столетия.

Балтийское море полностью покрылось льдом.

После зимы снег начал таять и возникли сильные наводнения.

Как видите, конечно же, по силе воздействия на человеческую популяцию погодные катаклизмы не имеют себе равных.

Может быть потому, что до сих пор наша цивилизация не то что не смогла выработать по-настоящему эффективные средства защиты от буйства стихий, но даже до сих пор толком не научилось их предсказывать.

Что уж тогда говорить о Средневековье...

]]> Герой безмоторных полетов. История Фердинанда Шульца https://www.glomerce39.ru/tpost/60aibmsrg1-geroi-bezmotornih-poletov-istoriya-ferdi https://www.glomerce39.ru/tpost/60aibmsrg1-geroi-bezmotornih-poletov-istoriya-ferdi?amp=true Wed, 12 Jun 2024 11:03:00 +0300 Юрий Лаймин машина времени Какая связь между крымским Коктебелем и посёлком Рыбачий на Куршской косе? Можно ли летать на метле? Кто, установив мировой рекорд по длительности полёта на планёре, получил в качестве приза бюст Ленина?

Герой безмоторных полетов. История Фердинанда Шульца

Какая связь между крымским Коктебелем и посёлком Рыбачий на Куршской косе? Можно ли летать на метле? Кто, установив мировой рекорд по длительности полёта на планёре, получил в качестве приза бюст Ленина?

Эта история будет о том, как всего одна старая фотография может стать источником интересной информации.

Предыстория

В Кранце (ныне Зеленоградск) было много популярных заведений, одним из таковых являлось «Розен кафе». Оно располагалось на первом этаже здания на Даменбадштрассе, 14 (улица Володарского, 8), а на верхних этажах сдавались комнаты отдыхающим.

Этот дом и сейчас стоит на своём месте. Многие жители знают, что раньше там был ДК, а позже открылась гостиница «Балтийская корона».

На старой карте за 1840 год хорошо видно, что это здание стояло на развилке двух улиц: Даменбадштрассе (улица Володарского) и Розенштрассе (ныне несуществующей). Улочка проходила между домами №8 на ул. Володарского и №20а на ул. Пугачева.

Хорошая кухня и винный погреб

Из данных таблицы с перечнем всех мест размещения и отдыха за 1939 год известно, что заведение располагалось всего в ста метрах от моря, на втором и третьем этажах имелось 30 спальных мест, в меню предлагались диетические блюда.

Кстати, из 32 заведений лишь ещё четыре предлагали диетическую кухню: отели «Монополь», «У лося», «Замок на море» и пансион Циркеля в Кранце.

Как удалось узнать, у кафе было два владельца – можно сказать, партнёрский бизнес. Одним был Герман Шнайдер.

В центре внимания

Здание, в котором располагалось кафе, можно увидеть на старой групповой фотографии. В интернете этот снимок «существует» без важной детали – без подписи. Недавно в нашем распоряжении появилась фотография, которая проливает свет на то, кто именно изображён на снимке.

Подпись гласит, что на фотографии – рекордсмен мира по планерному спорту Фердинанд Шульц, который, видимо, неоднократно посещал Кранц.

Известный спортсмен находится в центре, одет в кожаную куртку, а на голове, в отличие от других мужчин, не шляпа, а кепка...

Живой эту фотографию делают именно детали. Обратите внимание, что рядом с Фердинандом Шульцем двое детей и ещё один стоит около элегантной дамы. Это сыновья известного фотографа Фритца Краускопфа: Ханс-Вернер, Эрнст и Фритц. Для мальчишек, наверное, было большим счастьем сфотографироваться с прославленным планеристом.

А вот нарядная дама в модном пальто и шляпке – супруга фотографа. Краускопф является автором снимка. Сфотографироваться с Шульцем вышли и официанты, и работники заведения.

А вот другойт радостный и солнечный снимок — где улыбаются уже все четверо: пилот в кожаной куртке и
трое ребятишек в одинаковых пальто, явно братья.

Известный немецкий фотограф Фритц Краускопф сумер поймать момент и авиатор получился на снимке очень уверенным — руки в карманах, но чувствуется, что дети под надёжной защитой.

Имя Фердинанда Шульца гремело в 1920-е г.г. в мире воздухоплавательного спорта. Но всего лишь 37 лет прожил на земле и в воздухе человек, которого называли «Икар из Восточной Пруссии».

Запрещены полёты? Не проблема!

В мире имя Фердинанда Шульца знали все, кто так или иначе был связан с планерным спортом.

Немного истории планерного спорта.

После окончания Первой Мировой войны был подписан Версальский договор, по которому Германии запрещалось иметь моторные летательные аппараты.

Как же быть, ведь согласно этому договору Германии запрещено строить моторные самолёты? Зато планёры — сколько хотите. И с 1921 года Фердинанд начинает их конструировать и собирать в Кёнигсберге, в мастерской в районе Россгартен. Семь сконструированных им планёров Шульц ласково называл «летающими ящиками»

С 1923 г. Восточно-Прусский Союз воздушного движения начал проводить на Куршской косе вблизи Росситтена прибрежные планерные соревнования, что закрепило за данной местностью репутацию планерного центра.

Именно тогда планерист из Восточной Пруссии Фердинанд Шульц на планере собственной конструкции установил мировой рекорд по продолжительности полета — 8 часов 42 минуты 9 секунд.

Это событие не могло остаться без внимания Союза воздушного движения: в этом же году на косе было образовало особое отделение Союза под названием «Рён-Росситтен». Так был заложен фундамент знаменитой Росситтенской планерной школы, с 1936 г. получившей статус имперской.

Архитектурный проект школы разработали архитектор Гёттген и зодчий Опперман. Проект включал учебные помещения, ангары, хозяйственные постройки, небольшую энергетическую установку, скважину для снабжения питьевой водой.

Росситтенская планерная школа стала для молодежи очагом формирования характеров, истинного товарищества и любви к авиации. Всего за время существования школы в ней были обучены аж около 30 000 летчиков.

С 1923 года Восточно-Прусский союз воздушного движения начал проводить на Куршской косе, вблизи Росситтена (посёлок Рыбачий), прибрежные планерные соревнования, что закрепило за данной местностью репутацию планерного центра. Именно Фердинанд Шульц долгое время оставался лицом планерного спорта.

Герой безмоторных полётов

Фердинанд Шульц был первым ребёнком Фердинанда и Рози Шульц, у которых было ещё 11 детей. Многодетная семья жила в Мариенбурге (совр. Мальборк, Польша).

Будущий знаменитый планерист в разное время работал учителем в общеобразовательной школе, конструктором-изобретателем, лётчиком-инструктором, а также лектором по воздухоплаванию. Всё свободное время он проводил на аэродроме: необъятное небо и воздухоплавание были его страстью.

Свой первый рекорд по дальности полёта установил 14 мая 1927 года, пролетев на планере собственной конструкции более 60 километров вдоль побережья Балтийского моря.

В 1925 году на III Всесоюзных планерных состязаниях в Коктебеле принимали участие и немецкие планеристы во главе с Фердинандом Шульцем, который на планере «Мориц» установил новый мировой рекорд продолжительности полёта: он парил на своём планере 12 часов 6 минут 25 секунд.

Победителю тогда вручили первый приз Реввоенсовета Украинского военного округа – бюст Ленина – и присвоили звание «Герой безмоторных полётов». В мае 1928 году он поразил всех своим новым рекордом, взмыв на планере в высоту на 652 метра и пролетев над Мальборком. Это был первый полёт в истории, который прошёл над городом. И таких рекордов на его счету немало.

Вот и всё...

Планерист трагически погиб 16 июня 1929 года. Пилотируя самолёт «Мариенбург» в небе над городом Штум (Польша), Фердинанд Шульц не справился с управлением и разбился вместе с другом Бруно Кайзером прямо на городском рынке …

Фердинанд Шульц по желанию семьи был похоронен на родной земле...

]]> Глазами местного жителя. Стоит ли переезжать в Калининград в 2024 году? https://www.glomerce39.ru/tpost/9rim2i95d1-glazami-mestnogo-zhitelya-stoit-li-peree https://www.glomerce39.ru/tpost/9rim2i95d1-glazami-mestnogo-zhitelya-stoit-li-peree?amp=true Wed, 17 Jul 2024 15:02:00 +0300 Юрий Лаймин наши люди локации Люди и природа, архитектура и дороги, деньги и работа — кажется, не упущен ни один аспект жизни в Калининградской области.Давайте разберемся, стоит ли переезжать в Калининград в 2024 году или всё же "где родился там и пригодился"?

Глазами местного жителя. Стоит ли переезжать в Калининград в 2024 году?

Для начала давайте немного познакомимся.

Меня зовут Юрий Лаймин, я веду несколько популярных страниц о жизни в Калининградской области — суммарно около 350 тысяч человек подписаны на меня на разных группах и страницах. Увлекаюсь фотографией, историей родного края и сегодня буду по совместительству главным амбассадором Калининградской области в ваших глазах.

Вот уже 30 лет Калининград со мной связывает настоящая любовь. Наш роман представляет собой продолжительную романтическую связь, похожую на опьянение летом и чуточку впадающей в спячку зимой.

Как раз таки прошлым летом я заметил огромное количество желающих переехать в наш город. Это было похоже на сумасшествие — люди вдруг осознали всю прелесть пряничной европейской архитектуры вкупе с легким морским бризом и запахом из сотен кафешек на побережье. Люди переезжают в наши края в надежде на лучшую жизнь и эти надежды зачастую оправданы — здесь жизнь размеренна, здесь ты не гонишься за навязанными тебе идеалами из модных журналов и ТВ. Тут самобытность переплетается с чётким пониманием "нам безумно повезло, что мы живём в таком славном месте".

Однако, приехать сюда на отпуск, побродить, повосхищаться и уехать — это не раскроет и сотой толики того, каково жить в Калининграде.

Давайте разбираться?

Прежде всего скажу, когда у меня возникли мысли написать эту статью, я дал себе слово писать о тех вещах, которые действительно волнуют людей, а не о том, к примеру, как пахнет гроза на побережье Балтики и правда ли что у нас живут немцы в подвалах.

Я затрону такие темы как власть и церковь; деньги и романтику жизни здесь; характер наших жителей и природу, которая нас окружает; отношения с теми, кто окружает нас — литовцы, латыши, поляки и немцы и плавно подведу к тому, стоит ли переезжать в Калининград в 2024-м году. Что ж, поехали!

Немного истории нашей области

Что представляет из себя Калининградская область?

Открыв карту Российской Федерации, вы, возможно, не сразу заметите этот оторванный кусочек территории, аккуратно зажатый между Польшей, Литвой и имеющий выход к Балтийскому морю.

В 1945-м году произошёл беспрецедентный случай в мировой истории: Восточная Пруссия была поделена и частично отошла России по результатам Второй мировой войны. Именно в 1945-м году Кенигсберг, бывшая культурная и экономическая столица Восточной Пруссии, примеряет новое имя — Калининград. С этого момента и началась новая история нашего города.

В Калининград едут со всех уголков России и мира ради желания почувствовать себя хоть одной ногой в Европе, особенно в плане климата, европейской архитектуры и кухни.

Однако, Калининград — это не только архитектура, это люди. Они создают атмосферу, наполняют пространство настроением, влияют на впечатления.

Власти Калининграда

Открою самый главный секрет — у нас не принято обсуждать власть и негативить по любому поводу.

Едва ли люди довольны всем, но многие действительно помнят заслуги наших губернаторов — например, наш бывший губернатор Георгий Боос успел претворить в жизнь ряд перспективных проектов, таких как автобан Приморское кольцо, по которому можно домчаться за 15 минут до моря или развития сферы образования — именно при Боосе в городе появились школы одаренных детей, а местные ученики и студенты стали занимать призовые места на национальных и международных конкурсах.

А вспомнить Николая Цуканова — именно при нём город стал обретать тот облик, благодаря которому Калининград стал мечтой для многих. Потянулись новые инвесторы и наш город наконец-то стал попадать в заветные списки городов, жить в которых мечтают люди с Большой России

В 2016 году губернатором стал Антон Алиханов, которому, на секундочку, к тому моменту едва исполнилось 30 лет. Было много насмешек в его адрес, касающихся возраста и якобы неопытности, но спустя время многие поняли, что наш губернатор — "про дела" и именно благодаря ему наша область стала настоящей мечтой для многих.

Что касается Алиханова, то его народность и правда иногда повергает в шок. И это не напускное "человеческое" в соцсетях. Знаете ли, непривычно видеть губернатора без охраны и свиты в городе на велосипеде, а по утрам он часто занимается на спортплощадке на Верхнем озере.

Я бегаю там периодически и давно заметил, что у калининградцев в порядке вещей при встрече с губернатором одобрительно кивнуть в знак приветствия. Это показатель того, что в нашем городе если не довольные властью люди, то, как минимум, вежливые и воспитанные граждане.

Лично я много где его встречал с минимум конспирации — на нём обычно кепка, очки и простые джинсы. Видел его и в очереди в супермаркете, и прогуливающимся по торговому центру "Европа", и в пробке на Советском проспекте.

А что касается точек соприкосновения с гражданами, то безумно выручает многих Вконтакте. У нашего губернатора есть личная страница и там он лично отвечает по самым разным вопросам. Он отвечает и в комментариях, и в личных сообщениях, и прямо с социальных сетей иногда раздает поручения разным ведомствам — минимум бюрократии и максимум эффективности.

Если вы приедете в Калининград, то сразу заметите — вряд ли кто-то из окружающих будет рассуждать негативно о власти, в первую очередь потому что поводов мало. Можете проверить это на первом же таксисте из Храброво.

Терпеливые калининградцы уповают только на свои силы и возможности. Они не возлагают надежд на то, что "люди из столицы" могут сделать что-то хорошее для области. Активистов, стремящихся что-то изменить и сотрудничать с властями, вообще нет. Поэтому жители региона сами улучшают то, что в их силах, — локально. Локально, оказывается, получается многое сделать и этот немалый труд заметен. В тёплое время года улицы пестрят цветами и утопает в зелени.

Церковная жизнь нашего города

Калининградская область доказала — невозможно даже за 70 лет социализма истребить в русском человеке то, что в течение тысячелетия закладывала в него церковь — его духовно-нравственный идеал, православие. В Калининградской области сохранилась полноценная церковная жизнь.

Сейчас в Калининградской епархии 42 прихода, а в самом Калининграде 10 действующих православных храмов (в том числе и приписных).

А знаменитый символ Калининграда — Кафедральный собор, построенный 13 сентября 1333 года и разрушенный в годы войны и вовсе обрел вторую жизнь сравнительно недавно — в 90-х гг. Внутри открыта православная часовня.

В Черняховске, Светлогорске, Гвардейске, Краснознаменске и других городах богослужения проходят в восстановленных и освященных бывших лютеранских кирхах. И это очень необычное зрелище, нужно сказать — церкви не похожи на церкви в привычном понимании, потому что большинство лютеранских кирх были построены ещё в средневековье и отличаются таинственным готическим стилем и со всеми атрибутами таких строений — метровые кирпичные стены, высоченные своды и заостренные оконные проёмы, которые и без того высокие кирхи делают ещё более устремлёнными в небеса.

При каждом храме работают воскресные школы и я сам ходил туда в Гусеве в детстве. Помимо православных обителей в нашей области есть и лютеранские, протестантские и католические приходы. Есть Синагога. Есть армянская церковь. Здесь сожительствуют представители очень многих конфессий без какой-либо вражды и недопонимания.

А ещё многие калининградцы ездят отдыхать на территории церкви как в парк — например, мы с семьей часто бываем в церкви в Багратионовске, там роскошные сады и атмосфера.

Архитектура нашей области

В городе находится множество исторических зданий, которые были признаны архитектурными памятниками. Это и неудивительно, ведь Калининград — это город с многовековой историей. Здесь можно увидеть тысячи сооружений, возведенных ещё немецким населением. На некоторых из таких сооружений сохранились даже аутентичные надписи на немецком языке.

Довоенные дома, построенные немцами, имеют свои особенности. Как правило, это кирпичные малоэтажные дома (два-четыре этажа) с автономным (газовым) отоплением, толстыми стенами, высокими потолками и просторным совмещенным санузлом с окном, выходящим улицу.

Всё это лично для меня является серьёзным преимуществом немецкого дома перед тем же советским, где в однокомнатной квартире меня посещает приступ клаустрофобии. Но, конечно, в старых домах есть и определенные проблемы: древние коммуникации, старая проводка, крыша, которая может прохудиться и протечь. Хотя, в большинстве немецких домов уже сделан капитальный ремонт, смотреть нужно конкретную квартиру в конкретном доме, а ещё лучше поговорить с жильцами и узнать все особенности заранее.

Советские дома в представлении не нуждаются: это типичные блочные пятиэтажки с типичными квартирами, крохотной ванной и туалетом в два квадратных метра. Кстати, только в Калининграде опытные градостроители занимаются полной реставрацией и визуальным превращением старых хрущевок в аутентичное жилье, внешне один-в-один напоминающее жилье с немецкой архитектурой. Несколько таких превращений даже показывали в эфире "Вечернего Урганта".

Стоимость аренды квартир в немецких и советских домах примерно одинакова: 18-25 тысяч за однушку с приличным ремонтом в хорошем районе, около 15-17 тысяч за хрущевку или гостинку чуть подальше от центра.

Что касается покупки квартир, здесь ценник поднялся по сравнению с прошлым годом — сказался интерес жителей Большой России к недвижимости в Калининградской области.

Сейчас в новостройке средняя стоимость однокомнатной квартиры в "сером ключе" — 2,5-3 млн. Снять, кстати, небольшую квартиру в новом доме вам обойдется в 17-20 тысяч в месяц. Плюс квартплата.

Сколько стоит жизнь в Калининграде?

Что там дальше на повестке дня? Ну да, конечно, — работа.

С работой в городе нет сложностей. Само собой, как и везде, здесь многое зависит от вашего профессионального опыта и сферы деятельности.

Ребята на кассах в продуктовом магазине и официанты в кафе получают около 35-40 тысяч в месяц, фотографы — от 50 тысяч и выше, рекламные агенты и маркетологи — в среднем в районе 45-50 тысяч. Всех не буду перечислять — здесь, повторюсь, всё зависит от ваших интересов, амбиций и опыта.

По моим наблюдениям, самая прибыльная и востребованная наёмная профессия в Калининграде — маркетолог и торговый агент. Впрочем, всегда нужны и люди рабочих специальностей — они, кстати, зарабатывают сейчас не меньше, а то и больше относительно специалистов умственного труда. К примеру, мой отчим зарабатывает где-то 50-70 тысяч арматурщиком на стройке, но там всё зависит от сезона — зимой поменьше выходит, летом побольше.

Ещё один отличительный момент и преимущество нашего города — это близость к Европе. Здесь невозможно жить без загранпаспорта, его обычно делают сразу при рождении. У многих калининградцев есть действующая шенгенская виза, а она открывает окно в страны Евросоюза.

В Европу у нас два пути: через Польшу и через Литву. Ближайший туристический город находится в Польше, это Гданьск, расположенный в трех часах езды от Калининграда. Посмотреть там действительно есть на что. Кроме того, многие местные жители ездят туда закупаться: из-за пресловутых санкций вкусные продукты производства наших соседей доступны теперь только на их территории. Досадное недоразумение, одинаково неприятное, кстати, для обеих сторон.

Сейчас в Европу попасть можно, но сложно в силу всем известных событий. Но будем надеяться что всё уляжется и мы снова будем гонять за сосисками в Бедроньку :)

Вообще, Калининград город крайне своеобразный. Ребята, переехавшие сюда с Дальнего Востока (основной вектор направления переселенцев из России) в один голос утверждают, что жить здесь гораздо дешевле.

Фрукты и овощи есть и местные, и привезенные из Польши, молочные продукты тоже делаются здесь, соответственно, и ценник на них невысок. А при желании всегда можно поживиться литовской колбаской или польским сырком (есть куча магазинов, торгующих санкционным товаром, да и самому при наличии визы не проблема разжиться этим у соседей).

Что касается одежды и прочих необходимых вещей, — в Калининграде торговые центры встречаются буквально на каждом шагу, и везде можно найти вещи мировых марок, да и российский производитель тоже начинает радовать. Конечно, в виду небольших размеров города, ассортимент зачастую не так велик, как в ТЦ в Питере или Москве, но, поверьте, без одежды вы здесь не останетесь.

Романтика ночного города

Ночная жизнь в Калининграде очень похожа на ночную жизнь в любом другом городе Европы — её тут практически нет.

В этом плане Калининград достойно похож на своих европейских собратьев, где после 21 вечера жизнь словно замирает.

В Калининграде работает всего пара клубов и ночных заведений. Так что меня не затруднит перечислить некоторые из них.

«Nisha Night Club» — сравнительно небольшой, но очень уютный клуб с высшим классом сервиса. Летом при «Нише» работает небольшая веранда, но основной экшен по пятницам и субботам разворачивается внутри. За стойкой — одни из самых авторитетных барменов Калининграда, за пультом — одни из лучших диджеев, на танцполе — ослепительные девушки и уверенные в своих движениях мужчины.

«РК Планета» — по большому счету, «Планета» — это развлекательный комплекс с караоке, чиллаут-залом, ресторанами, оголтелой таверной «Дикий Дюк» и непосредственно ночным клубом.

«5420°» — открытое на месте просуществовавшего добрые десять лет клуба «Рафинад» заведение — это однозначный андеграунд. Приехав сюда, вы можете с лёгкостью увидеть дежурящий на входе наряд вневедомственной охраны или плачущих куда-то под ноги пьяных студенток. Прийти, потанцевать, перекрикнуться сквозь технобит за баром парой фраз с понравившейся девчонкой, уехать дальше или выйти разбираться с её парнем — здесь примерно такой план.

Вот и всё, собственно. Любителям ночной жизни в Калининграде точно делать нечего, а на побережье и подавно — там ни одного клуба или чиллаут-зоны вы точно не найдёте.

Характер наших жителей

Первое, что нужно знать переезжающему в Калининград — люди, которые откуда-то приехали, здесь норма. Так или иначе, все наши бабушки и дедушки откуда-то переехали, коренных жителей здесь практически нет.

По понятным историческим причинам, в регионе просто нет живущих здесь больше 2-3 поколений.

Никто вам всерьёз не скажет «область не резиновая» и не будет смотреть с недоверием потому, что вы не местный. Особенно активно сюда переезжают жители Дальнего Востока, Сибири и северных регионов России.

В одном из пригородных поселков Калининграда можно найти улицы с рядами однотипных кирпичных коттеджей и характерными названиями: Геологическая, улица Нефтяников, и т. п. Думаю, людей привлекает мягкий климат, Балтийское море под боком, развитая социальная сфера и развитая экономика региона. Свою роль играет и доступность жилья.

Если попросить меня составить портрет типичного калининградца, то, наверное, выйдет что-то вроде того — приветливый и дружественный нрав; спокойствие и ангельское терпение к любым выходкам; опрятный внешний вид; любовь к самокатам и велосипедам.

Любовь к самокатам и велосипедам стоит отдельного разговора. Здесь двухколесный транспорт возведён просто в какой-то культ. Лично у меня нет даже знакомых без самоката или велосипеда.

У нас в Калининграде пару раз в год даже устраивают массовые веломарафоны до побережья, при этом к безопасности относятся крайне внимательно — сотрудники ГИБДД полностью блокируют дорогу до моря и сопровождают велосипедистов. Каждое лето, кстати, я отказываюсь несколько раз в неделю от автомобиля и передвигаюсь исключительно на велосипеде.

Отдельно хочу отметить то, что радушие и желание помочь просто в крови у наших жителей. Однажды на велосипеде я сломался в посёлке Куликово, это на побережье, примерно в 35 километрах от Калининграда и всего одна просьба "нет ли у вас влажной салфетки?" к прохожим людям решила мою проблему — эти же люди отвезли меня на внедорожнике прямо в Калининград до дома и ни копейки не взяли, как я только не уговаривал.

Калининградцы добросердечны и отзывчивы. Если вы спросите нужную вам улицу — прохожий подробно объяснит, как добраться, а заодно расскажет ещё что-нибудь ценное или проводит до нужного места. Если в магазине не нашли товар — поинтересуйтесь у продавца, и он с желанием помочь, а не одержимый конкуренцией, обязательно вам расскажет, где найти его в ближайшем магазине.

Сарафанное радио здесь хорошо работает. Так как город довольно маленький, то люди друг друга знают и все новости разлетаются из уст в уста.

Калининградцы очень трудолюбивы. Они прикладывают свои усилия, там где могут быть полезными. Это главное их отличие. Если здесь вы видите покосившийся забор — это значит, что у него просто нет хозяина. В Большой России такой забор — печальные последствия хозяйственной деятельности.

Здесь же в порядке вещей ухоженные придомовые территории, подстриженный газон, цветники возле парадных и убранные улицы.

Приятно, когда жители своё любят место обитание и следят за ним. Люди зачастую действуют по принципу "сделай сам если в силах, не надейся на другого". Так часто можно встретить врача в отпуске, который копается в цветах во дворе или учительницу, умело шпаклюющую стену.

Приезжие, сознательно выбравшие Калининград, в большинстве своём родом из городов с плохой экологией. Такие люди часто становятся адептами чистоты и порядка, потому что им есть с чем сравнивать.

Здесь, в Калининграде, каждый живёт так, как может себе позволить. Калининградцы преследуют счастье всюду, куда можно доехать, долететь, доплыть — чтобы добыть его.

Когда слишком много народу ломится в одну область, само собой, они её разрушают, — но только благодаря небезразличным горожанам атмосфера в Калининграде корректируется, как только её не разрушай...

Таким образом, каждый человек в Калининграде с детства понимает, что единственный способ сберечь свой край — это не изгадить его и не выставлять его кошмарным перед внешним миром и Большой Россией.

Ещё одно отличие калининградцев от жителей Большой России заключается в том, что местные люди неторопливы. Калининградцы живут с размеренным темпом жизни и расслаблены.

К примеру, после Москвы, города с бегущим режимом, здесь вы будете заново терпеливо ждать своей очереди на кассу, не отбивая при этом нервно ногой, пока продавец вальяжно сканирует продукты. Со временем ваш темп замедлится и вы начнёте получать удовольствие от размеренности и неспешности. Люди улыбаются тебе, ты — им. Хорошо ведь!

Здесь меньше говорят о работе и больше предпочитают делиться путешествиями, фильмами и новыми знакомыми.

Побережье нашей Калининградской области

Мне кажется, самый большой плюс Калининграда — это близость к морю. До побережья из города можно добраться на электричке за 20 минут или на автобусе/маршрутке за 30. Для машин существует крайне удобное "приморское кольцо" — современная трасса, соединяющее побережье с городом, которая была как раз таки построена по инициативе бывшего губернатора Георгия Бооса.

Приморских городов несколько, и самые развитые из них — Зеленоградск и Светлогорск. Эти городки сильно отличаются друг от друга, но объединяет их одно: буквально за последние несколько лет в них вдохнули жизнь, на огромном променаде в Зеленоградске толпятся красивые кафешки и закусочные, а под велосипеды выделена отдельная широкая полоса.

В этом году Зеленоградск принял десятки тысяч туристов благодаря грамотной работе городских дизайнеров вкупе с властями и собственниками местного бизнеса — в этом году никто и подумать не мог, что в Зеленоградске в этом году будет вот такая новогодняя сказка.

Сейчас именно тот случай, когда фотография не может передать атмосферу и ту красоту старого города, где у меня появилось стойкое ощущение, что я в Европе...

Это сложно передать словами, но то, насколько заморочились жители этого городка, просто восхищает.

Светлогорск же может похвастаться красивейшим концертным залом под названием "Янтарь-холл", куда с некоторых пор перекочевал "Голосящий КиВиН" и множество фестивалей и концертов.

Кроме того, атмосфера Светлогорска совершенно особая: городок очень холмистый, сплошь немецкие виллы, сосенки, морской воздух и поразительная тишина, какой не встретишь в шумном копошащемся городе. И кафешки, конечно, куда же без них?

Вообще, если вы поклонник отдыха на пляже и не сильно рады толпам людей, снующим в приморских городках чуть ли не по головам друг друга, — езжайте в Янтарный. Это посёлок чуть подальше от Калининграда (около часа на машине), но поверьте, стояние в пробках жарким днём будет оправдано, как только вы увидите этот потрясающих пляж.

Пару лет назад Янтарный получил "Голубой флаг" — отличительный знак, присуждающийся самым лучшим и чистым пляжам в мире. Если уж где и отдыхать от городской суеты, вкушая все морские удовольствия, так это именно здесь.

Природа Калининградской области

Конечно, Калининградская область — это не только Куршская коса, но и десятки километров леса, болот, песка, немецких руин, советских заброшек и военных частей. Возможно, это единственное место в России, где ощущаешь себя в Европе прошлого.

Однако не буду вас обманывать, многие узнали подробности нашей области именно из-за парка ЮНЕСКО - Куршской косы.

Куршская коса — уникальный национальный парк. Слева Балтийское море, справа Куршский залив. Длина косы — почти 100 километров (половина принадлежит Литве). Ширина — от 400 метров до четырех километров. На косе вы увидите красивые леса и тонны песка — целую пустыню, по которой нельзя ходить, только смотреть.

Экскурсоводы говорят, что один шаг по песку приводит в движение 200 тонн песка совершенно в другом месте. Из-за этого могут произойти обвалы песка в море, и песчаная коса уменьшится. Либо песок начнет двигаться и тогда может засыпать деревья, дома, дороги.

Куршская коса состоит из песка, и он постоянно движется, засыпая все на своем пути: кусты, деревья, дома и целые поселки.

Мюллер и Эфа — это люди, которые спасли жителей косы от нашествия песка. Они придумали способы остановить нашествие дюн на населенные пункты и укрепляли песок. Было время, когда песок за год перемещался на 20 метров. Лесничий Мюллер предложил сажать в песок горные сосны. Посаженные в определенном порядке деревья сдерживали песок от движения. А Франц Эфа придумал высаживать саженцы сосны сразу с комом земли и в прямоугольной деревянной клетке — для надежности.

В честь Мюллера и Эфа названы две высшие точки на Куршской косе. Это и есть высота Мюллера и высота Эфа. Именно на этих высотах открываются лучшие виды на дюны. Здесь есть приятные пешие маршруты в несколько километров.

Мне кажется, главный недостаток и парадокс Куршской косы лишь в том, что полмиллиона людей едет в одно и то же место, чтобы побыть в уединении.

Но для таких случае у нас есть ещё Балтийская коса — именно здесь находится самая западная точка России.

В отличие от популярной Куршской косы, она дикая и практически заброшенная. Здесь меньше туристов, зато больше дикой природы. На Балтийской косе можно покормить морских лебедей, погулять на останках форта «Западный» и восхититься масштабами останков аэродрома «Нойтиф». Бесконечные песчаные пляжи тоже на месте.

Также вы можете полюбоваться видами Филинской бухты в десяти километрах от Светлогорска. С высокого обрывистого берега видна почти вся песчаная бухта и мыс Таран с действующим маяком. Длина пляжа чуть больше километра, ширина около 30 метров. Песок здесь ярко-рыжий, вперемежку с галькой. Отличное место, чтобы порыбачить, остановиться с палаткой или просто погулять.

Если вдруг вы любитель забраться куда-то далеко, то предлагаю вам отправиться к самому большому озеру области с ледниковой водой, некоторые называют это место местным Байкалом. Конечно, я имею ввиду Виштынецкое озеро.

Вода здесь настолько чистая, что порой видно всё на десять метров вглубь. Здесь водится 22 вида рыб, поэтому сюда приезжают на рыбалку. Западнее озера растёт Красный лес, в котором раньше любили охотиться немецкие короли. По лесу есть как вело, так и пешие маршруты. Кстати, из-за того, что часть озера находится на территории Литвы и граница в принципе близко, для поездки сюда раньше нужно было получить специальное разрешение. Сейчас, увы, попасть в Литву у вас не выйдет.

Балтийское море, переливающийся на солнце янтарь, песчаные дюны и порывистый западный ветер... Это то, чем Калининградская область непременно запоминается каждому, кто здесь побывал хоть раз в жизни.

А тем, кто останется здесь навсегда, природа края приготовила ещё немало приятных открытий.

Что касается переезда в Калининград я вам скажу просто — будь у меня вторая жизнь, я бы непременно провёл её здесь, в Калининграде!

P.S. недавно я написал объемную статью про менталитет калининградцев, очень советую прочитать.

]]> Ваши соленые вороны поданы. Садитесь кушать, пожалуйста! https://www.glomerce39.ru/tpost/jcuhv047d1-vashi-solenie-voroni-podani-sadites-kush https://www.glomerce39.ru/tpost/jcuhv047d1-vashi-solenie-voroni-podani-sadites-kush?amp=true Tue, 30 Jul 2024 13:17:00 +0300 Юрий Лаймин машина времени Каждому ясно, что национальные кухни отличаются одна от другой. Но далеко не всегда можно легко и внятно определить — чем.Хорошо, если различия налицо: эскимос лакомится строганиной из сырого полярника, а бушмен смакует крылышко жирафа...

Ваши соленые вороны поданы. Садитесь кушать, пожалуйста!

Каждому ясно, что национальные кухни отличаются одна от другой. Но далеко не всегда можно легко и внятно определить — чем. Хорошо, если различия налицо: эскимос лакомится строганиной из сырого полярника, а бушмен смакует крылышко жирафа. Одни обедают с вином, другие — с друзьями, одни пользуются палочками, другие — случаем, одни едят за столом, другие задаром.

На самом деле абсолютно все национальные кухни народов мира часто славятся необычными блюдами. Вот и жители Куршской косы в 19 веке были известны как большие оригиналы.

Главная отличительная черта куршей была в особых вкусовых пристрастиях. Они ели ворон.

Для этого они освоили хитрый промысел ловли ворон. Охотники даже получили особое название – краебитеры (нем. Krajebieter, Krähenbeißer ) или «кусатели ворон».

Их так называли из-за того, что охотники в конце охоты быстро и безболезненно умерщвляли отловленных ворон особым укусом в голову. Их так накапливали, потом приносили домой, чтобы приготовить и засолить.

Ворон ловили сетями в районе Росситена (ныне посёлка Рыбачий) на Куршской косе и солили в бочках. Перед употреблением ворон вымачивали (нет, это не шутки и на дворе не 1-е апреля).

Ловля на ручную ворону

Для того, чтобы поймать пернатых, ловкачи-охотники придумали необычный способ: у каждого было несколько ручных птиц, их высаживали вокруг присыпанной песком сетки, предварительно привязав за лапки к колышкам, и высыпали перед ними корм из пшеницы и рыбы.

Стая ворон, пролетающая над местом лова, видела сидящую внизу ворону, приземлялась и начинала кормиться. Когда садилось достаточное количество ворон, ловец дёргал за верёвку сеть и в неё попадали вороны. Ждать не приходилось подолгу, желающих полакомиться находилось немало. Сидел человек в сторонке в шалаше из веток, перед ним - привязанные за колышек вороны, к ним подлетали другие, тех ловили, и опять всё снова. И вскоре охотник уже был с целой сеткой добычи. Порой за день (!) вылавливали до полсотни ворон.

Не то, чтобы вкусно, но по сути вкусно

Солёные вороны считаются истинно кёнигсбергским блюдом. До войны в меню ресторана кёнигсбергского отеля «Континенталь», что находился на Форштедтише Ланггассе, было блюдо, называвшееся «Nehrungstauben» («голубь Куршской косы»), подававшееся с гарниром из риса или кислой капусты. Роль голубя выполняли соленые вороны, и считалось это блюдо большим деликатесом.

Само блюдо появилось на Куршской косе в XVII веке и было пищей бедных рыбаков-куршей в зимний период, когда залив замерзал и прекращалась рыбалка. А поскольку местность была небогата дичью, да и овощи не росли на песке, то осенью начинался промысел ворон. Их ловили рыбацкими сетями и засаливали в бочках как селедку. А ворон было много, поскольку через косу пролегали миграционные пути птиц.

Разрешение для отлова ворон охотники покупали в местном лесничестве, где им выделялся специальный участок для расстановки сетей. Многие получали свои места лова по наследству. Говорят, что опытным ловцам удавалось поймать 150-200 птиц в день.

Вообще ворон солили и даже коптили не только курши, но и другие народы, настоящее же признание «голуби косы» получили только в конце XIX века, когда была построена железная дорога Кёнигсберг – Кранц, что дало возможность жителям косы продавать ворон на кёнигсбергских рынках. Считается, что солёных ворон даже экспортировали за рубеж, а в ресторанах Кёнигсберга их можно было поесть еще в конце 1944 года.

После войны вороний промысел был прочно забыт, рассказывают о нем только в музее орнитологической станции на Куршской косе.

Как шутят историки, возрождению вороньего промысла мешает только одно обстоятельство – некому правильно кусать ворон. А это главная операция при их заготовке...

]]> Без лосося домой не приходи! https://www.glomerce39.ru/tpost/7zlm439vx1-bez-lososya-domoi-ne-prihodi https://www.glomerce39.ru/tpost/7zlm439vx1-bez-lososya-domoi-ne-prihodi?amp=true Sun, 11 Aug 2024 18:55:00 +0300 Юрий Лаймин машина времени Несомненно, рыбалка — это самая популярная тема для мужчин. Почти 70% мужчин ведут разговоры именно про неё, про наживки, прикормки и уловы. А как с рыбным промыслом обстояли дела в Восточной Пруссии?

Без лосося домой не приходи!

Несомненно, рыбалка — это самая популярная тема для мужчин. Почти 70% мужчин ведут разговоры именно про неё, про наживки, прикормки и уловы. Это такой вид хобби, когда рыбак может целый день сидеть в лодке или на берегу реки, озера и смотреть на воду...

И так было всегда — и тысячу лет назад, и сто лет назад, и позавчера, и сегодня. Но как с рыбным промыслом обстояли дела в Восточной Пруссии? Давайте разбираться.

Долгое время рыбный промысел в акватории Балтийского моря оставался свободным. А для заливов принятый 11 мая 1916 года новый прусский закон о рыбной ловле подтвердил старые правила, многие из которых были установлены ещё в орденское время. Эти правила точно устанавливали величину улова, свободного или несвободного от уплаты своего рода налога, для каждой отдельной категории "собственников".

На прочие внутренние водоёмы действие этого закона распространялось в редких случаях, так как подавляющая их часть находилась в собственности казны. Такие казённые озёра, а речь идёт именно о них, рыбаки могли арендовать.

А что по правилам рыболовной ловли?

Немецкие исследователи отмечают, что в сравнении с рыбаками, промышлявшими на заливах и озёрах, положение рыбаков, "работавших" на реках, не вполне ясно.

Для последней категории правила рыбного промысла были установлены на основании старинных привилегий XV-XVI веков и не содержали точных формулировок ни для физических лиц, ни для юридических. Такое положение было чревато постоянными конфликтами, которые приводили к судебным разбирательствам, и мешало упорядочению рыбного промысла на реках. Так, например, рыбаки, проживающие на одной из рек Восточной Пруссии, протяжённостью всего 19 км, имели до 100 различных правил, определяющих рыбную ловлю.

Интересы рыбаков защищали несколько организаций, прежде всего объединения по профессиональному признаку. Правовые и прочие вопросы рыболовной отрасли входили в компетенцию сельскохозяйственной палаты провинции Восточная Пруссия, а точнее, специального её подразделения - комитета по рыболовству.

Кроме того, при Кёнигсбергском университете в 1920-е годы был открыт рыбопромысловый институт и две опытные станции при нём: опытное хозяйство в Пертельтникене (ныне пос. Терновка и морская рыболовная станция в Нойкурене / Пионерский).

Государственный надзор за рыболовным промыслом в Балтийском море и заливах осуществляли рыбопромысловые управления в Пиллау / Балтийск, Лабиау / Полесск и Мемель / Клайпеда.

Контора главного рыбного мастера, контролирующего внутренние водоёмы, находилась в городе Лётцен (территория Польши). Ещё в 1876 годы было основано "Рыбопромысловое объединение провинции Восточная Пруссия" и в 1927 году - "Рыбопромысловое хозяйственное центральное объединение Восточной Пруссии", выпускавшее "Доклады рыбопромыслового объединения".

В начале ХХ века рыбаки активно объединялись во всевозможные товарищества по ловле и реализации рыбной продукции, которые преобразовались в "Товарищество по торговле рыбной продукцией провинции Восточная Пруссия", призванное защищать рыбаков от произвола торговцев.

Рыбаки, ведущие промысел в Балтийском море, в 1930-е годы объединялись в мелкие товарищества. Вступающий в такое товарищество рыбак обычно имел свой бот и орудия лова. Рыбаку-хозяину помогали помощники. В более ранние времена их называли "кнехты". Эти "рыбацкие кнехты" за свою работу получали жильё, одежду, питание, по итогам сезона — жалование, иногда - часть улова.

В товариществах улов делился на равные доли, а владельцам ботов доплачивались деньги за использование судна. Эта форма организации существовала с древних времён, причём она гарантировала семьям погибших рыбаков, членов товарищества, определённые выплаты и после смерти кормильца. До конца XIX века в Восточной Пруссии на море преобладал прибрежный лов рыбы. Сети обычно устанавливали вдоль берегов, так как ощущалась нехватка хороших судов, на которых можно было выходить в открытое море.

Рыбацкие боты модернизировались с течением времени. Так, один из типов такой "модернизации" был связан с приходом шведских рыбаков в Пиллау в 1888 году с целью ловли лососевых дрифтерной сетью. Стало ясно, что выгоднее ловить в море, чем с берега. Шведский пример подтолкнул восточно-прусских рыбаков к усиленному строительству парусных ботов, а три рыбака из Пиллау купили шведские боты с орудиями лова.

К 1898 году в районе Пиллау рыбачили уже 110 парусных ботов. К началу ХХ века наряду с парусными появляются моторные боты. Так, в 1907 году в Пиллау и окрестностях таких ботов было уже 14, в районе Мемеля - 12, а к 1928 году в Восточной Пруссии насчитывалось 98 моторных ботов.

Рыбный промысел с устаревших ботов был опасен, они часто переворачивались. В более ранние времена рыбаки ждали время путины и при благоприятной погоде устанавливали в прибрежных водах "большую береговую сеть". Такую сеть тянуло обычно 10 человек, длина её бечевы равнялась 120-210 метров. Причём только три рыбака стояли на берегу с концами бечевы, остальные вытягивали сеть, находясь в морской воде. Удачей считалось, если в районе установленной сети проходил рыбный косяк. В такую сеть попадались и лососевые, и сельдь, и атлантическая треска, ещё встречавшийся атлантический осётр, камбала и другие. Ловля лососей с помощью сетей происходила с февраля по май, в осенне-зимние месяцы их ловили с помощью удочек. А вот осётр в конце XIX века был уже редкостью. Так, в 1887 году рыбаки Пиллькоппен / посёлок Морское во время прибрежной ловли выловили только 75 штук осетров.

Существовало огромное количество сетей, неводов, прочих орудий лова, приспособленных для отдельных видов рыб. Например, для такой любительницы полежать на морском дне, как камбала, специальная сеть крепилась на глубине 20-30 м. Обычно такая сеть имела свои размеры: 100 м в длину, 1,2 м в высоту и была плотного плетения. Использование такой сети было очень эффективным. С её помощью обычно и рыбачили рыбаки Кранца / Зеленоградск, где копчение камбалы стало своеобразным символом городка, привлекавшим тысячи туристов.

Специальная сеть существовала и для ловли салаки. Её устанавливали в прибрежных водах Замланда / Калининградский полуостров. Сеть эта имела длину 50-70 м, глубину 6 м. Её устанавливали так, чтобы сзади располагалась песчаная отмель, концы поддерживали два буя. Существовал и другой способ рыбной ловли - с помощью удочек. Таким способом ловили обычно крупную рыбу — лососевых, треску, иногда угря. Понятно, что такая рыбалка была затратной и малопроизводительной.

Опыт ловли лососей на удочку восточно-прусские рыбаки позаимствовали у померанских. Для такой рыбалки необходимо было выйти в море на 10-20 км, что часто приводило к гибели рыбаков, если не обладающий хорошими мореходными качествами бот попадал в шторм. Так, 15 января 1881 года 11 рыбаков из Пиллькоппена погибли во время такой рыбалки.

Центрами "удочной" рыбалки были районы Нойкурена / Пионерский и Мемель / Клайпеда, в то время как рыбаки кос от неё почти полностью отказались.

Что представляла собой такая "удочка", можно представить на примере инструмента для ловли трески. Множество крючков, до 120 штук на один метр, крепились на леске (бечёвке), которая прикреплялась к дощечке шириной 30-40 см, которую называли "моллен". Одна такая "моллен" несла до 600-900 крючков. На бот брали обычно до 12 "моллен", то есть получалось до 10.000 крючков на лесках, охватывающих значительную водную поверхность.

Скрупулёзные немцы подсчитали, что к 1928 году в Восточной Пруссии на Балтийском море использовалось: 400 сетей для ловли салаки, 1.200 — камбалы, 2.000 сетей — для лосося, 4.500 так называемых "удочек" для лосося, 400.000 их же для трески, а также другие виды сетей и орудий лова.

О рыбном промысле на заливах немецкие исследователи пишут, что "его отличало огромное разнообразие прежде всего орудий лова". Но главное, что использование моторных ботов в заливах было запрещено до 1945 года...

]]> Грязь — всему голова! https://www.glomerce39.ru/tpost/iyyf0plrg1-gryaz-vsemu-golova https://www.glomerce39.ru/tpost/iyyf0plrg1-gryaz-vsemu-golova?amp=true Thu, 29 Aug 2024 20:01:00 +0300 Юрий Лаймин машина времени В «Путеводителе по Кёнигсбергу и прилегающим морским курортам» сообщалось: «Следует с особом случае отметить так называемые «Moorbäder» (грязевые ванны), приписываемая врачами главным образом для...»

Грязь — всему голова!

В «Путеводителе по Кёнигсбергу и прилегающим морским курортам» сообщалось:

«Следует с особом случае отметить так называемые «Moorbäder» (грязевые ванны), приписываемая врачами главным образом больным ревматизмом, составляют специальность морского курорта Кранц. Расход этого рода ванн наибольший среди всех остзейских курортов».

В 1884 году в Кранце (ныне Зеленоградск) рядом со зданием администрации курорта открылась грязелечебница, которая состояла всего из четырёх кабинок.

В них грязевые процедуры отдыхающие получали в комплексе с тёплыми морскими или минеральными ваннами. Несмотря на ограниченное количество мест, популярность этих процедур возрастала год от года.

В XIX веке использовались торфяные грязи из болотистой местности восточнее Кранца (прикорневая часть Куршской косы).

Грязь добывалась на Кранцевском болоте и в течении нескольких лет хранилась под открытым небом. Затем её доставляли в грязелечебницу, где с помощью тёплой морской воды и мощной струи горячего пара подготавливали к использованию...

Иллюстрации прикрепил с рекламного буклета одного из санаториев тех времён.

]]> Греческий сухогруз «Anna F». История, судьба и последний причал судна в Пионерском. https://www.glomerce39.ru/tpost/685i24bu21-grecheskii-suhogruz-anna-f-istoriya-sudb https://www.glomerce39.ru/tpost/685i24bu21-grecheskii-suhogruz-anna-f-istoriya-sudb?amp=true Wed, 04 Sep 2024 10:09:00 +0300 Юрий Лаймин события машина времени Во время шторма у берегов Пионерского, оборвался трос у буксира и корабль сел на мель у мыса "Гвардейский" Пионерского, Калининградской области...

Греческий сухогруз «Anna F». История, судьба и последний причал судна в Пионерском.

Греческий пароход "Святая Анна" ("Anna Foret") в 1973-ом году буксировали в Финляндию на металлолом. Во время шторма у берегов Пионерского, оборвался трос у буксира и корабль сел на мель у мыса "Гвардейский" Пионерского, Калининградской области. Тут он стоял долгое время, пока его остатки окончательно не порезали на металл. Само название "Грек" — это разговорное название дюны, на которую и сел корабль во время шторма.

После серьезной поломки главного двигателя продано на лом. При буксировке из Гданьска буксиром "SIGYN» 4 декабря 1973 г. потерпел крушение и сел на мель с переломом корпуса возле Пионерского (мыс Гвардейский, пос. Заостровье). Специалисты подсчитали: вытаскивать его отсюда обойдется во много раз дороже стоимости всего металла, из которого состоит этот старый пароход.

Вырезка из газеты «Комсомольская правда в Калининграде» от 5 апреля 2002 года сообщает, что «Греческий утопленник» продолжает загрязнять нефтепродуктами морские пляжи на северном побережье между Пионерским и поселком Морское на Куршской косе: под водой на глубине 4 метров лежат 12 танков, каждый емкостью до тонны топочного мазута. В статье «КП» сухогруз называется «Анна Ф».

К середине 90-х судно окончательно накренилось на левый борт, а в начале 2000-х останки судна полностью разрезали и, с помощью плавкрана «ПК-21500», погрузили на транспортное судно и отвезли на окончательный лом. От судна практически ничего не осталось. Хотя на дне до сих пор лежат якорная цепь с якорем и груда небольших обломков палубной надстройки.

"Грек" долгое время был эдакой местной достопримечательностью и гордостью жителей Пионерского, да и всего побережья от Светлогорска до Зеленоградска. Такая вот печальная история...

]]> Берлинка. Незавершенная дорога в Берлин. https://www.glomerce39.ru/tpost/a77340jlk1-berlinka-nezavershennaya-doroga-v-berlin https://www.glomerce39.ru/tpost/a77340jlk1-berlinka-nezavershennaya-doroga-v-berlin?amp=true Mon, 09 Sep 2024 11:45:00 +0300 Юрий Лаймин машина времени Я тут в архиве наткнулся на редчайшие фотографии трассы "Берлинка".Кому-то даже посчастливилось проехаться на ней и ощутить, насколько же качественно раньше строились дорожные покрытия…

Берлинка. Незавершенная дорога в Берлин.

Я тут в архиве наткнулся на редчайшие фотографии трассы "Берлинка" — трассы, которую знает буквально каждый житель нашего края. Кому-то даже посчастливилось проехаться на ней и ощутить, насколько же качественно раньше строились дорожные покрытия…

Давайте немного расскажу что из себя представляет Берлинка?

Итак, Берли́нка, Рейхсавтобан Берлин-Кёнигсберг (нем. Reichsautobahn Berlin–Königsberg) — незавершённый автобан Берлин - Кёнигсберг, часть системы рейхсавтобанов, строившихся Германской империей в 1930-х и 1940-х годах.

Берлинка — неофициальное, но распространённое русское и польское (польск. Berlinka) название автобана.

О строительстве автострады было объявлено в конце 1933 года, а работы начались весной следующего года. Для строительства автострад использовались немецкие безработные.

Уже 27 сентября 1936 года вступили в эксплуатацию первые 113 км от Stettiner Dreieck (пригород Берлина) до Stettin-Süd (ныне Колбасково). В это же время шли работы и на противоположном конце трассы — от Кёнигсберга до Эльблонга.

В 1937 году сдан в эксплуатацию участок Кёнигсберг (ныне Калининград), начинавшийся от Пальмбургского моста, — Elbing-Ost (Эльблонг). Через год автострада продолжилась объездными дорогами вокруг Щецина и Эльблонга.

После начала войны работы продолжались ещё некоторое время со стороны Берлина.

Автобан так и остался недостроенным (в пределах нынешней Калининградской области были построены только две бетонные полосы дороги и мосты, хотя была подготовлена территория для заливки ещё двух полос).

]]> Тайна знаменитой Янтарной комнаты https://www.glomerce39.ru/tpost/9p08riie11-taina-znamenitoi-yantarnoi-komnati https://www.glomerce39.ru/tpost/9p08riie11-taina-znamenitoi-yantarnoi-komnati?amp=true Sun, 15 Sep 2024 19:28:00 +0300 Юрий Лаймин машина времени события Около двухсот лет Янтарная комната сохранялась без изменений, пока не грянула Вторая мировая война. Музейные экспонаты из Екатерининского дворца начали отправлять в Ленинград, но Янтарную комнату эвакуировать не успели...

Тайна знаменитой Янтарной комнаты

Около двухсот лет Янтарная комната сохранялась без изменений, пока не грянула Вторая мировая война. Музейные экспонаты из Екатерининского дворца начали отправлять в Ленинград, но Янтарную комнату эвакуировать не успели. Тогда стены заклеили тонкой бумагой, марлей, ватином и забили досками...

18 сентября 1941 года немецкие войска вошли в город Пушкин (бывшее Царское Село), а вслед за ними прибыла специальная команда, которая сразу взяла Янтарную комнату под охрану.

Оказывается, в штабах армий группы «Север» имелся список ценностей, предназначенных для немедленного вывоза в Германию. Были перечислены пятьдесят пять объектов с точным указанием их местоположения. Янтарная комната значилась в перечне как «удивительное произведение искусства, созданное немецкими мастерами».

Адольф Гитлер непременно хотел видеть этот шедевр в своем родном городе – австрийском Линце. Там фюрер намеревался создать грандиозный музей «арийских» произведений искусства.

Но скорее всего, дело было не столько в немецком происхождении шедевра, сколько в желании Гитлера получать космическую энергию в тусклом свете янтаря. Преклонявшийся перед оккультными науками фюрер был наслышан о целебных свойствах знаменитого кабинета.

Однако из Пушкина Янтарная комната переехала не в Линц и даже не в Берлин, а в Кенигсберг.

Как гауляйтеру Восточной Пруссии Эриху Коху удалось провернуть столь дерзкую операцию и не пострадать при этом – загадка. Но факт остается фактом: за тридцать шесть часов семь человек из строительного батальона демонтировали Янтарную комнату, и 14 октября 1941 года она была отправлена в Кенигсберг.

Увидев создание Шлютера и Туссо, директор кенигсбергского музея, доктор искусствоведения Альфред Роде пришел в ужас. Солдаты не церемонились, упаковывая панели в ящики. Однако Роде очень быстро удалось привести восьмое чудо света в более или менее нормальный вид. Уже 13 ноября 1941 года комната демонстрировалась в одном из помещений Орденского замка высшим чинам рейха. Затем реставрацию продолжили…

В феврале 1944 года в замке произошел пожар. Янтарная комната слегка пострадала. Альфред Роде немедленно упаковал ее в ящики и от греха подальше отправил в один из многочисленных подвалов Кенигсбергского замка. С тех пор ее не никто видел.

Сначала Роде говорил, что комната сгорела во время массированных бомбежек американо-британской авиации в августе 1944 года. Потом утверждал, что пожар уничтожил комнату во время штурма города советскими войсками. И в том и в другом случае он лукавил.

Во-первых, подвалы Королевского замка расположены глубоко под землей и имеют очень толстые стены – никакой огонь не мог проникнуть сквозь них.

Во-вторых, пламя не в силах полностью уничтожить детали крепежа панелей.

В-третьих, имеются документы, написанные рукой самого Роде. Например, 2 сентября 1944 года после бомбардировок союзников директор музея докладывал:

«Янтарная комната, за исключением цокольных панелей, цела и невредима».

О том же свидетельствует и сотрудник ведомства по охране памятников Герхард Штраус:

«В замке я встретил своего коллегу доктора Роде. Я узнал от него, что Янтарная комната в подвале уцелела. Сейчас ее вынесли во двор, и доктор Роде раздумывал, куда ее перепрятать. Остановились на подвальном помещении в северной части замка».

И уже после взятия Кенигсберга в показаниях советскому коменданту Альфред Роде говорил следующее:

«В последнее время имущество Янтарной комнаты было упаковано в ящики и размещено в северном крыле Кенигсбергского замка, где сохранялось до 5 апреля 1945 года».

О дальнейшей судьбе сокровища германский искусствовед умолчал…

Ясно главное: тогда комната уцелела. Была ли она вывезена из Кенигсберга или оставлена в городе – неизвестно. Существует огромное количество версий по поводу ее местонахождения. По одним сведениям, нацисты пытались ее вывезти из города, но как именно, неясно. Порты Пиллау и Данциг тогда работали с полной нагрузкой и без передышки. Свободное пространство на кораблях заполнялось тюками, коробками, железными и деревянными ящиками, в которых находилось все что угодно: от столового серебра до уникальных произведений искусства и секретных архивов. Большинство транспортов вместе со всем грузом покоятся на дне Балтики.

После войны специальными отрядами проводились судоподъемные работы по всему Балтийскому побережью. За счет «выловленных» судов советский флот увеличился чуть ли не вдвое, но Янтарной комнаты тогда не нашли.

Как вспоминал бывший танкист, майор в отставке Дмитрий Груба, во время окружения Кенигсберга был уничтожен большой немецкий обоз, пытавшийся по льду Висленского залива спастись от наступавших советских войск. После обстрела из танковых орудий весь обоз ушел под лед, а позже один из взятых в плен офицеров признался, что именно этот обоз и пытался вывезти из замка Бернштейнциммер Янтарную комнату. Но и в этом случае она теперь на морском дне.

Есть предположения, что Янтарную комнату переправили за океан или в укромный уголок Европы на подводной лодке. И хотя разместить восемнадцать крупных ящиков в столь ограниченном пространстве крайне сложно, полностью исключить эту версию нельзя.

Вполне возможно, что раритет спрятан в каком-то из калининградских подземелий, коих там великое множество. Всевозможные тайные туннели, переходы и залы на глубине 10–15 м сохранились в древнем городе еще с рыцарских времен. Подобные подвалы имеются во всех районах города. К тому же семьсот лет спустя потомки тевтонских рыцарей понастроили примерно такое же количество бункеров. До сих пор не найдены схемы подземных коммуникаций, созданных в начале 1940-х годов.

Разрушенный в годы войны город застроен современными зданиями, и проникнуть во многие подземелья почти невозможно. Даже если они и соединены между собой, нужно иметь план подземных дорог – а его нет!

В Европе различных средневековых подземелий, штолен, туннелей тоже хватает. К тому же во время войны специальные немецкие строительные бригады оборудовали бункеры, предназначенные для хранения произведений искусства. За этим следил сам Мартин Борман.

Возможно, тайник находится в одной из старых штолен Чехии или Словакии. В частности, «под подозрением» старая штольня, идущая от городка Горни-Плане к Лисьей горе. Есть предположение, что вход в горную выработку расположен за органом местной церкви. Однако официальные власти социалистической Чехословакии всегда в самой категорической форме отвергали утверждения о нахождении сокрытых ценностей на территории страны.

Перед окончанием войны в сейфах Рейхсбанка хранился золотой запас нацистской Германии, оцениваемый в сегодняшних ценах примерно в 7,5 миллиарда долларов. Большая часть этих сокровищ так и не была найдена.

Однажды Леониду Брежневу доложили, что Янтарная комната находится на территории ГДР.

Генеральный секретарь попросил проверить информацию. Спецслужбы Восточной Германии отрапортовали: мол, шедевр из царскосельского дворца нужно искать в Австрии. Затем почему-то быстро изменили свою точку зрения и назвали Швейцарию…

Более тридцати лет немецкий исследователь Георг Штайн искал Янтарную комнату: изучал архивы, разрабатывал версии, встречался с людьми, которые хоть как-то могли приблизить его к разгадке тайны. 20 августа 1987 года Штайна нашли мертвым в баварском лесу. В полиции констатировали самоубийство и быстренько прикрыли дело. Однако факты говорят о другом: на теле обнаружены многочисленные раны, рядом с трупом валялись ножницы, скальпель, ножи – вероятно, Штайна пытали. Удивителен и способ «самоубийства»: чистокровный немец сделал себе японское харакири…

После гибели исследователя в его вещах обнаружили записку:

«Я нашел новый след и подошел к тайне почти вплотную».

А незадолго до смерти он сказал знакомому священнику из Нижней Баварии:

«Искать в Европе больше не имеет смысла, все давно в Америке».

Путей в Америку для Янтарной комнаты имелось немало. Так, ящики с панелями могли быть вывезены вглубь Германии и спрятаны в соляной шахте Грасслебен, которая расположена неподалеку от Хельмштета. Американцы очень интересовались этим объектом: туда, спасая от бомбежек, свозили художественные ценности из берлинских музеев.

Инспектор Крюгер сообщал в Главное управление надзора за безопасностью горных работ:

«Никакая другая шахта так не интересовала американцев, как грасслебенская. Надземные сооружения были окружены танками, вход в шахту был запрещен даже руководству предприятия».

Из рассекреченных документов стало известно, что из 6800 грасслебенских ящиков более половины было вскрыто и опустошено. В этом импровизированном хранилище с большой вероятностью находились также архивные документы, указывающие путь к другим тайникам – в одном из них могли спрятать Янтарную комнату. Побывали вездесущие американцы и в Тюрингии, в рудниках Меркеса, где также располагались фонды музеев Берлина. Солдаты США переправили ценности в здание Германского имперского банка. И хотя охрана была усилена, по дороге загадочным образом бесследно исчезли три машины, груженные ящиками, на которых значилось: «Кенигсбергская гидротехническая служба» и стояла метка в виде красной точки. По ряду данных, именно так обозначили ящики с янтарными панелями.

Еще один тайник был в конце войны оборудован между Арнштадтом и Ордруфом. В марте 1945 года туда свозилось огромное количество вывезенных с востока произведений искусства. После оккупации Германии генерал Эйзенхауэр инспектировал данную территорию: посетил лагерь военнопленных и хранилище с музейными ценностями. Через несколько недель американцы передали этот район советской военной администрации, оставив подземелья совершенно пустыми, о чем свидетельствуют кадры кинохроники.

Все эти и многие другие факты навели еще одного исследователя Пауля Энке на мысль о том, что Янтарная комната либо давно найдена и вывезена американцами, либо продана за океан. Но подтвердить свои догадки он не успел – тоже внезапно умер. Поговаривали об отравлении…

Чтобы перечислить все версии судьбы Янтарной комнаты, понадобилось бы несколько книг. Впрочем, одна из самых интересных гласит, что фашисты завладели лишь ее копией, а настоящая была надежно спрятана еще до начала Великой Отечественной войны. Говорят, что будто бы после подписания в 1939 году Пакта о ненападении Алексей Толстой предложил Сталину подарить Янтарную комнату Гитлеру для укрепления дружбы с Германией. Тем более что панели нуждались в реставрации и находились в плачевном состоянии. Однако Сталин вместо этого якобы повелел сделать для Гитлера макет Янтарной комнаты в натуральную величину.

За двадцать дней до начала войны оригинал разобрали, уложили в ящики, спустили в подвалы Екатерининского дворца и замуровали. В зале же установили макет. Он-то, предположительно, и достался гитлеровцам, а впоследствии сгорел в Кенигсберге, ушел на дно моря или уплыл за океан.

Тогда возникает новая загадка – что же в течение двадцати трех лет восстанавливали в Пушкине? Может быть, Янтарная комната никуда и не исчезала, и ее реконструкция – всего лишь мистификация, а подлинник просто извлекли из подвалов и установили на прежнее место?

Около 1990 года последний министр обороны СССР Евгений Шапошников поручил заниматься Янтарной комнатой первому заместителю начальника ГРУ, генерал-полковнику Юрию Гусеву. С ним неоднократно встречался журналист Сергей Турченко. Разведчик всегда уходил от вопроса о местонахождении Янтарной комнаты, но во время последней встречи вдруг признался:

«Допустим, я знаю, где находится Янтарная комната и другие ценности. Но силы, скрывающие эту тайну, таковы, что, расскажи я вам об этом, через неделю ни вас, ни меня в живых не будет».

Через несколько дней Гусев погиб в автомобильной катастрофе…

Реставрация Янтарной комнаты началась в 1981 году, и к трехсотлетию основания Санкт-Петербурга, в 2003 году, она была полностью восстановлена. Ее высота – 7,8 м, площадь пола – 100 м 2, облицовка трех стен янтарем – 86 м 2. На реставрацию было израсходовано 7,85 млн долларов из бюджета России и 3,5 миллиона – из средств немецкой фирмы «Рургаз А. Г.». Для восстановления шедевра использовано 6 т янтаря из калининградского месторождения, насчитывающего 95 % мировых запасов «солнечного камня».

Все же хочется верить, что нынешняя Янтарная комната в Пушкине создана заново. Дело не только в том, что пропавший шедевр Шлютера многих из тех, кто пытался его разыскать, привел к преждевременной смерти. Злой рок янтарного кабинета погубил и те здания, в которых его монтировали хотя бы раз…

Первой жертвой стал Городской дворец в Берлине, перестроенный из замка Гогенцоллерн. Провисев во дворце считанные дни, Янтарный кабинет роковым образом повлиял на его судьбу: дворец был почти полностью разрушен союзной авиацией в годы Второй мировой войны, а развалины снесены в послевоенное время. Конечно, это может быть простым совпадением, но все-таки ни одно здание, в котором выставлялось янтарное чудо, не сохранилось до сего дня.

Второй Зимний дворец, куда переехала из Берлина Янтарная комната, просуществовал недолго. Императрица Анна Иоанновна посчитала царскую резиденцию слишком маленькой, и на том же месте Бартоломео Растрелли по ее повелению в 1731–1735 годах возвел четырехэтажный Зимний дворец, третий по счету. Но отпетый сестрорецкими монахами Янтарный кабинет недолго томился в стенах над Невой. В 1755 году его по высочайшему повелению разбирают и переносят в Царское Село. А Зимний дворец сносят до основания. Знакомый всему миру комплекс пятого по счету Зимнего дворца, возведенного Растрелли в 1754–1762 годах, покрыл плотной завесой тайны, происходившие в стенах его предшественника. Так быстро и резко ушел из жизни третий хранитель янтарного чуда.

Свой срок пришел и для Екатерининского дворца: всего за одну зиму 1941/1942 года он был настолько разрушен немецкими оккупантами, что восстановлением его после войны занималось не одно поколение советских архитекторов и реставраторов. Теперь в нем все как в пору расцвета, даже новая Янтарная комната. Но это уже совсем другое произведение, дышащее духом отчизны, хоть и повторяющее внешне бесследно исчезнувший уникум.

Последним в списке жертв янтарного сокровища стал кенигсбергский Орденский замок, в котором в 1701 году был коронован Фридрих I, заказчик Янтарного кабинета. Монополия на добычу янтаря и дары к коронации в свое время послужили поводом к рождению дивных панелей, и вот они вернулись в отчее лоно, хотя и в потрепанном виде. Но после реставрации, проведенной в древних стенах фанатично преданным шлютеровскому шедевру доктором Роде, околдованный янтарем замок уже не мог уйти от судьбы.

Англо-американские бомбардировщики в 1944 году за несколько ночей превратили центр города в руины, но замок держался. Пережив штурм города нашими частями, он все же мог бы быть сохранен как исторический памятник, но роковое влияние кабинета не прекратилось: вслед за разрушениями начались один за другим пожары, мешавшие вести подробные обследования. К тому же изрытая местность вокруг замка таила и другие опасности для поисковых команд. Смельчаки подрывались на минах, проваливались в пустоты, мгновенно заполнявшиеся водой из близлежащей реки Прегель, гибли под обвалами и осыпями. К концу сороковых в развалинах строжайше было запрещено искать что-либо из-за обрушений, и замок стали постепенно сносить.

К 1969 году его остатки ввиду плановой реконструкции центра города полностью ликвидировали. Орденский замок, простоявший семь веков, разделил судьбу зданий, в стенах которых хоть раз побывал Янтарный кабинет Фридриха I или созданная с его участием Янтарная комната.

Из зданий, некогда вмещавших в себя первый шедевр, до нас дошел лишь берлинский Цейхгауз, бывшее Румесхалле, ныне Германский исторический музей. Может, потому и стоит он, как прежде, на Унтер-ден-Линден, что янтарные панели хранились в ящиках и его старые стены не испытали на себе действия негативной мощи наложенного мастером проклятия.

Подольский Юрий Федорович. «Гибельный шлейф Янтарной комнаты» из книги «Проклятые места планеты».

]]> Дирижабли Кёнигсберга https://www.glomerce39.ru/tpost/hufbv37h21-dirizhabli-kyonigsberga https://www.glomerce39.ru/tpost/hufbv37h21-dirizhabli-kyonigsberga?amp=true Tue, 17 Sep 2024 14:44:00 +0300 Юрий Лаймин машина времени Дирижабли... Удивительные летательные средства. Очень большой грузоподъёмности, измеряемой десятками тонн.Они были очень безопасные в плане посадки — ведь если на высоте что-то откажет, то эта штука просто плавно сядет, а не разобьётся...

Дирижабли Кёнигсберга

Дирижабли... Удивительные летательные средства. Очень большой грузоподъёмности, измеряемой десятками тонн. Очень безопасные в плане посадки — если на высоте что-то откажет, то эта штука просто плавно сядет, а не разобьётся

Чтобы вы понимали перспективу дирижаблей в перевозках, уже в 30-е годы их крейсерская скорость была 120 километров в час. То есть весь трафик, который сейчас лежит на автодорогах и железных дорогах, можно было бы пустить воздухом. И именно таково было светлое будущее...

В 1911 году, а по другой информации в 1913 году, в Кёнигсберге была создана база боевых дирижаблей "Luftschiffhafen" (ныне - район улицы Осенней, бывшего КВАТУ).

Она располагалась в квадрате Schleiermacherstraße (ул. Борзова), Krausallee (Каштановая аллея), Süverstrasse (ул. Ломоносова) и канала Wirrgraben (река Голубая).

Luftschiffhafen была самой большой военной базой дирижаблей, которую когда-либо видел мир, имеющей все необходимое для развертывания воздухоплавательных войск.

Основу базы составлял ангар размерами 170 (по другим данным - 150) метров в длину, что позволяло разместить самые большие дирижабли в мире, 50 метров в ширину, что позволяло расположить два дирижабля рядом, 35 (по другим данным - 38) метров в высоту и 40 тонн весом.

Стальную конструкцию, располагающуюся на бетонных сваях, покрывал этернит (асбестовый шифер), отдельные плиты которого достигали 2 кв.метра в длину и 2 см в толщину.

Ангар был остеклен армированным желтым стеклом. Ворота ангара имели высоту 36 метров и ширину 25 метров и для обеспечения безопасной проводки дирижаблей располагались на восточной стороне. Движение ворот на специальных колесах, двигавшихся по рельсам, обеспечивалось при помощи электропривода. Это была одна из трех баз дирижаблей (другие в городах Thorn и Breslau), выстроенных на востоке тогда еще империи.

Здесь базировался дирижабль Z-IV (длина - 142 метра, максимальный диаметр - 14,86 метров, объём - 19 550 куб.метров, несущий газ (водород) размещался в 16 отсеках, силовая установка - 3 мотора "Майбах" мощностью 510 л/с каждый, полезная нагрузка - 21,15 тонн, максимальная скорость - 77,2 км/ч, дальность полета - 2 700 км), осуществивший свой первый полет еще в 1913 году.

Согласно Версальскому мирному договору 1918 года, ангар для дирижаблей вместе с базой покинул пригород Кёнигсберга и отправился на 20 километров в район немецкого поселка Seerappen (ныне - Люблино).

В августе 1930 года в аэропорту Devau в Кенигсберге гостил всемирно известный дирижабль "Graf Zeppelin"

Дирижабль LZ 127 "Graf Zeppelin" построен в Германии в 1928 году и являлся на то время крупнейшим и наиболее передовым дирижаблем в мире (длина - 236,6 метров, максимальный диаметр — 30,5 метров, объём — 105 000 куб.метров, несущий газ (водород) размещался в 17 отсеках, силовая установка - 5 моторов "Майбах" VL II мощностью 530 л/с каждый, полезная нагрузка - 25 тонн, максимальная скорость — 128 км/ч, крейсерская — около 115 км/ч, дальность полета - более 10 000 км).

Своё название воздушный корабль получил в честь немецкого пионера дирижаблей жёсткой системы графа Цеппелина.

Экипаж дирижабля насчитывал 40—45 человек. К корпусу дирижабля в передней его части крепилась передняя гондола, длина которой составляла 40 метров, ширина — 6 метров и максимальная высота — 2,25 метров (самая большая в истории дирижаблестроения гондола).

В передней части гондолы находилась рубка управления, за ней — служебные и далее — пассажирские помещения. Пассажиры размещались в 10 двухместных оборудованных каютах со спальными местами. В передней части пассажирского отсека находилась просторная кают-компания площадью 25 кв.м, в которой одновременно могли разместиться 28 человек.

Через наклонные окна кают и салона обеспечивались достаточно хороший обзор и освещение. Кухня была рассчитана на обслуживание более 50 человек в течение нескольких суток. Кроме того, имелись почта, умывальные комнаты и пр. Во время пребывания в Кенигсберге дирижабль "Graf Zeppelin" совершил несколько демонстрационных полетов, которые вызвали огромный интерес среди местного населения.

После катастрофы самого большого дирижабля LZ 129 "Hindenburg", построенного в 1936 году и разбившегося 6 мая 1937 году при завершении очередного трансатлантического рейcа, регулярные полёты "Graf Zeppelin" были прекращены, после чего он был превращён в музей.

Последним дирижаблем, посетившим Кенигсберг в августе 1939 года, был дирижабль "Graf Zeppelin II", построенный в 1938 году. Конец немецкого дирижаблестроения пришелся на начало Второй мировой войны, когда весной 1940 года по приказу немецкого командования "Graf Zeppelin" и "Graf Zeppelin II" были разобраны, а их части использованы в военной промышленности.

Наступила эпоха самолетов…

«Цеппелин» над Кенигсбергом

Сообщение о том, что дирижабль «Граф Цеппелин» во вторник после обеда пролетит над Кенигсбергом, вызвало во всём городе величайший интерес.

Уже в первые утренние часы можно было видеть на крышах высоких домов и открытых площадях группы людей, прилежно глядящих в небо.

Между 15-ю и 16-ю часами главным образом Монетная площадь /Muenzplatz/, Парадная площадь /Paradeplatz/ и мост Замкового пруда / Schlossteichbruecke/ были переполнены напряжённо ожидающими кёнигсбержцами. За несколько минут до 16 часов раздался крик: «Цеппелин, цеппелин!» - это первым увидел силуэт приближающего к городу дирижабля один господин, обладающий острым зрением.

С каждой минутой всё лучше был виден его серебристый корпус, вокруг которого летели четыре самолёта. Было видно, как «Цеппелин» свернул на север... Затем он приблизился к центру города на умеренной высоте так, что можно было отчётливо разглядеть детали и слышать шум его моторов.

Описав изящную дугу над историческим центром орденского города, Замковым прудом и Монетной площадью, оставив слева от себя Замковую башню, «Цеппелин» вернулся на первоначальный курс.

Ликование кёнигсбержцев было велико и неподдельно. Со всех сторон неслись ввысь приветствия и пожелания дальнейшего счастливого пути, сопровождаемые взмахами платков. От имени города Кенигсберга обер-бургомистр доктор Ломейер передал по радио «Графу Цеппелину» следующее приветствие:

«Столица оторванной от родной страны провинции Восточная Пруссия приветствует «Граф Цеппелин». Мы преклоняемся перед творением недавно ушедшего от нас в мир иной изобретателя, и людьми, которые продолжают его дело под командованием доктора Экенера. Всем участникам кругосветного путешествия наш привет! «Граф Цеппелин» связывает нас с родиной. Он укрепляет нашу волю к воссоединению с ней. Мы благодарны за возможность наблюдать его над нашим городом. Пусть наши пожелания и наши надежды сопровождают «Граф Цеппелин» в его мировом путешествии! Сквозь трудности - к цели!»

Компания «Deruluft» (Дерулюфт - «немецко-русское воздушное сообщение») передала в радиоэфир следующее:

«Deruluft», главный аэропорт Кенигсберга, приветствует «Граф Цеппелин» в небе над Кенигсбергом и желает ему счастливого полёта».

Доктор Экенер в ответ также прислал радио-приветствия. До 16 часов 30 минут воздушное судно ещё можно было видеть, пока оно, наконец, медленно не исчезло из поля зрения в северо-восточном направлении. Столь ожидаемые жителями Кенигсберга минуты, когда можно было наблюдать «Цеппелин», прошли, и массы людей постепенно рассеялись.

Вскоре пришли сообщения из Велау (ныне пос. Знаменск), Лабиау (ныне г. Полесск) и Хайнрихсвальде (ныне г. Славск) о том, что и там жители имели счастье наблюдать дирижабль. После примерно 13 часов с начала своего полёта (из Фридрихсхафена) «Граф Цеппелин» пролетел около 17 часов 15 минут над Тильзитом (ныне г. Советск) и удалился в северо-восточном направлении.

Из других сообщений газеты можно узнать, что около часа ночи (по среднеевропейскому времени) «Цеппелин» находился в 300 км от Москвы, а именно над Вышним Волочком, а также, что на его борту находятся 59 мужчин и одна женщина-журналист, 40 человек составляют экипаж судна, что на борту имеется 450 кг почты.

«Граф Цеппелин», отправившись из Lakehurst на восточном побережье США и, сделав посадку во Фридрихсхафене, преодолевает сейчас второй этап своего кругосветного путешествия. Следующая посадка произойдёт в Токио, где дирижабль дозаправится топливом и будет тщательно обследован для дальнейшего полёта через Тихий океан до Сан-Франциско и далее ещё 4000 км над Америкой до того же Lakehurst.

За иллюстрацию к обложке благодарю автора https://www.behance.net/ruslanrustamov2 :)

]]> Крушение поезда в Кранце https://www.glomerce39.ru/tpost/udi9togs51-krushenie-poezda-v-krantse https://www.glomerce39.ru/tpost/udi9togs51-krushenie-poezda-v-krantse?amp=true Mon, 23 Sep 2024 19:35:00 +0300 Юрий Лаймин события машина времени В 1906 году после прибытия поезда из Кёнигсберга на конечную станцию машинист поезда не смог вовремя затормозить, и поезд, пробив ограждения, «вылетел» на привокзальную площадь...Подробности тех событий читайте в нашей статье.

Крушение поезда в Кранце

После прибытия поезда из Кёнигсберга на конечную станцию локомотив попал в единственную аварию, которая потрясла жителей и гостей курорта в 1906 году..

Машинист поезда не смог вовремя затормозить, и поезд, пробив ограждения, «вылетел» на привокзальную площадь...

Первая железнодорожная ветка Кёнигсберг – Кранц была принята в эксплуатацию 21 декабря 1885 года.

Масштабное открытие железнодорожного вокзала города Кранца состоялось 8 июля 1885 года. Главная ветка железной дороги, соединившая город-курорт и столицу Восточной Пруссии, имела длину почти 29 километров и восемь остановочных пунктов: Марауненхоф (Большие Пруды, Калининград), Ротенштайн (Кутузово, Калининград), Кведнау (Северная гора, Калининград), Гросс Штигенен (посёлок не сохранился), Нессельбек (Орловка), Гросс Раум (Рябиновка), Молленен (Каштановка), Лаптау (Муромское), Бледау (Сосновка), Кранц (Зеленоградск).

Под стук колёс

В зависимости от времени года и дней недели количество поездов отличалось: в рабочее дни на линии работало зимой 13, а летом 17 поездов в обоих направлениях. Время движения пассажирских поездов, останавливающихся на всех станциях, составляло 49 минут, скорых – 24 минуты. По воскресеньям к основному расписанию прибавлялись «купальные рейсы-экспрессы», которые двигались до конечного пункта безостановочно.

Первый поезд отправлялся из Кёнигсберга в Кранц в 6.30, а последний – в 23.23. На железной дороге ездили локомотивы I, II и III классов, которые назывались «Adler» («Орел», 1900), «Möwe» («Чайка», 1900), «Falke» («Сокол», 1906). Кстати, Кёнигсберг-Кранцевская железная дорога (КСЕ) являлась частной дорогой, которая охватывала северную и западную области восточно-прусского Замланда до портового города Пиллау (ныне Балтийск) и курортные города побережья Балтийского моря. Рекламным девизом компании являлись слова: «К чайкам у моря с замландскими дорогами и КСЕ».

Дорожный «тупик»

Железнодорожный путь кранцевского вокзала заканчивался поворотным кругом, на котором машинист при помощи ручного рычага разворачивал локомотив.

После прибытия поезда из Кёнигсберга на конечную станцию локомотив отцеплялся, разворачивался и переставлялся по соседним путям в другой конец состава. После короткого «визита» на угольный склад и к гидранту для заправки водой локомотив катился к своему поезду, чтобы «тащить» его обратно в Кёнигсберг.

Круг был огорожен маленькими столбиками с якорной цепью и обсажен розами. Кстати, именно с поворотным кругом связана единственная авария, которая произошла на вокзале в 1906 году и потрясла жителей и гостей курорта. Тогда машинист поезда не смог вовремя затормозить, и поезд, пробив ограждения, «вылетел» на привокзальную площадь.

В архиве есть несколько фотографий, на которых запечатлено крушение поезда – первые три вагона практически смяты в гармошку, вокруг поезда столпилась публика...

В связи с неточностью информации датой крушения поезда ранее назывался 1905 год. Сейчас удалось установить точно – железнодорожная авария произошла 27 июня 1906 года.

Поиск достоверной информации привёл нас на зарубежный форум «Исторические макеты железных дорог». В разделе об этой трагедии в Кранце некто Удо в переписке ответил, что нашёл сведения в книге Герхарда Пресса и Йорга Петцольда «Восточная Пруссия и её транспортные пути» («Ostpreußen und seine Verkehrswege (VGB)», и приложил скан текста и фотографии из книги.

Вот что там написано: «Несчастный случай 27 июня 1906 года: человеческая или техническая ошибка? В любом случае пассажирский поезд, движущийся в 14.42 из Кёнигсберга в Кранц, ехал слишком быстро в сторону вокзала, переехал охранный брус (тупиковый упор) и остановился только лишь перед площадью (концом перрона). Весь состав поезда, включая локомотив, был повреждён, один человек погиб, у многих тяжёлые телесные повреждения».

Другой форумчанин внёс ясность и сообщил, что в еженедельнике №146 «Верхнесилезский странник» (нем. «Der Oberschlesische Wanderer») от 28 июня 1906 года опубликованы две небольшие заметки о крушении поезда в Кранце.

На интернет-ресурсе польской электронной библиотеки удалось найти этот экземпляр газеты. В нём, в частности, сообщается:

«Кёнигсберг, 27 июня. Одна из тяжелопострадавших персон при железнодорожной аварии на вокзале Кранца скончалась. В общей сложности тяжелопострадавших – шесть персон и восемь – легкораненых. Причина аварии по сей момент достоверно не ясна. Предположительно, это отказ тормозного устройства».

Во второй заметке сказано так: «Прибывший из Кёнигсберга пассажирский поезд приватной железной дороги Кёнигсберг – Кранц в среду пополудни на вокзале Кранца наехал на железнодорожный упорный брус в конце пути и сошёл с рельсов. Два вагона подверглись разрушению. Одна женщина скончалась, пять персон тяжело пострадало, шестеро – легко»...

Особая благодарность сотруднику музея «Фридландские ворота» Александру Пекусу и Ирине Беловой за помощь в переводе текстов, а также изданию «Волна» за информацию о инциденте.

]]> Пляжный отдых Восточной Пруссии https://www.glomerce39.ru/tpost/ojj2ziy8l1-plyazhnii-otdih-vostochnoi-prussii https://www.glomerce39.ru/tpost/ojj2ziy8l1-plyazhnii-otdih-vostochnoi-prussii?amp=true Sun, 27 Oct 2024 11:45:00 +0300 Юрий Лаймин машина времени Было время, когда полицейские на пляжах Kranz измеряли расстояние между юбкой для купания и коленями женщин... И это расстояние должно быть выше колена не более чем 15 см...

Пляжный отдых Восточной Пруссии

Перед вами фотографии из славного городска Kranz (ныне Зеленоградск), сделанные в 1920-1937 годах.

Сложно найти на земле представительницу прекрасного пола, которая не любила бы фотографироваться, кокетливо позируя перед объективом...

Пролетят сто, двести и более лет, а старые, часто забавные фото будут по-прежнему волновать наши сердца.

Вглядитесь в эти изображения юных красоток, достойно представляющих пляжную моду XX века в Kranze, а на осанки дамочек из прошлого любо-дорого смотреть.

Этот модный песчаный подиум в купальных костюмах полон очарования!

Женщина всегда останется женщиной-загадкой, даже если она одета в аскетичный пляжный костюм, стоя на берегу Балтийского моря.

Было время, когда полицейские на пляжах Kranz измеряли расстояние между юбкой для купания и коленями женщин... И это расстояние должно быть выше колена не более чем 15 см!

Постепенно отдых на берегу моря стал входить в моду, но по-прежнему дамы одевались достаточно сложно: широкие панталоны, длинные туники, чулки, купальные туфли, перчатки и даже шляпки.

В какой ужас пришли бы люди прошлого столетия, увидев на пляжах современных женщин в повседневной одежде, не говоря о бикини...

Уж эта шалунья — мода! У каждого времени она своя, неповторимая и сексуальная!

]]> Пожарные Восточной Пруссии, спасайте! https://www.glomerce39.ru/tpost/xtagppg5a1-pozharnie-vostochnoi-prussii-spasaite https://www.glomerce39.ru/tpost/xtagppg5a1-pozharnie-vostochnoi-prussii-spasaite?amp=true Thu, 31 Oct 2024 12:09:00 +0300 Юрий Лаймин машина времени В этой статье мы окунемся в историю опасной профессии пожарного в Восточной Пруссии, разберем как выглядел типичный пожарный и разберём пару фотографий тех времён..

Пожарные Восточной Пруссии, спасайте!

Двумя годами позже (в 1858 году) столица провинции Кёнигсберг тоже обзавелась своими городскими профессиональными пожарными. До этого тушение огня возлагалось на добровольные пожарные дружины, создаваемые при профессиональных гильдиях пекарей, мясников, ткачей, кузнецов и других ремесленных объединений. В случае возникновения пожара всё мужское население должно было явиться к месту возгорания и приступить к его тушению подручными средствами (например: таскать вёдрами воду)

Кёнигсбергская профессиональная пожарная команда состояла из пожарного директора, двух брандмейстеров и восьмидесяти пяти пожарных. В различных частях города были созданы пять пожарных депо, оснащённых брандспойтами (пожарными насосами).

Пожарный в униформе, в защитной каске и дымовой маске на голове. Через правое плечо перекинут ремень сумки с двумя баллонами дыхательного аппарата, соединённого шлангами с дымовой маской. Слева к поясному ремню прикреплён пожарный топорик.

Так выглядел один из первых дыхательных аппаратов. В нижней части сумки находился баллон с кислородом, а в верхней-резервуар с едким калием. Человек совершал вдох кислородом. При выдохе углекислый газ поглощался едким калием, и человек совершал новый вдох кислорода.

Израсходованный кислород человек возмещал запасом из баллона, добавление кислорода он регулировал при помощи специального вентиля, находящегося на баллоне.

Подробнее про отважную профессию пожарных Восточной Пруссии читайте в нашей большой статье вот здесь.

]]> Тильзитский сыр всему голова https://www.glomerce39.ru/tpost/jvchmij181-tilzitskii-sir-vsemu-golova https://www.glomerce39.ru/tpost/jvchmij181-tilzitskii-sir-vsemu-golova?amp=true Thu, 03 Oct 2024 12:20:00 +0300 Юрий Лаймин машина времени Со времён Тевтонского ордена в Пруссии уже были сыроварни. Тогда в семнадцати населённых пунктах существовали молокозаводы. Позже голландские меннониты улучшили рецептуру производства сыра...

Тильзитский сыр всему голова

Со времён Тевтонского ордена в Пруссии уже были сыроварни. Тогда в семнадцати населённых пунктах существовали молокозаводы. Позже голландские меннониты улучшили рецептуру производства сыра...

Жители Зальцбурга также принесли со своей родины навыки по переработке молока. В начале XIX века на фермах и молочных заводах по-прежнему производили сыр по домашним рецептам. Таким же образом изготавливали сыр в городе Тильзите.

В 1840 году здесь был открыт сыроваренный завод, а в 1845 году к этому предприятию присоединились расположенные в окрестностях города сыроварни.

Эта компания стала родиной тильзитского сыра. В итоге она преобразовалась в молочный кооператив «Тильзитер».

Другие молочные предприятия, которым фермеры поставляли молоко, позже присоединились к частным компаниям. Они обращали внимание на качество сырья, необходимое для производства сыра. Владельцы сыроварен, расположенных вокруг города Тильзита, основали объединение производителей тильзитского сыра.

Этот сыр изготавливался по определенному рецепту. Красно-коричневые круглые сырные головки были 10 сантиметров в высоту и около 25 сантиметров в диаметре.

Сначала их упаковывали в пергамент, а затем — в фольгу. По десять головок укладывалось в деревянные ящики для транспортировки. Их отправляли на поезде или корабле в Берлин, Гамбург и Рурскую область.

На восточно-прусских молочных заводах производилось 20000 тонн тильзитского сыра в год, что составляло 52 процента общего производства твёрдых сортов сыра в Германии.

В стране, после первой мировой войны образовалась сильная денежная инфляция. Многие муниципалитеты были вынуждены вводить свои временные деньги — "нотгельды".

Такими денежными знаками обзавёлся город Тильзит. Купюра номиналом в 50 пфеннигов была посвящена тильзитскому сыру. Эту платёжеспособную банкноту выпустили 12 ноября 1921 года.

На этом денежном знаке была изображена головка зрелого (с ноздрями) сыра.

Слева и справа на эту головку сыра голодным взглядом смотрят две мухи.

На купюре была помещена надпись: «50 пфеннигов раньше стоила головка, сейчас за эту сумму можно только купить маленький кусочек тильзитского сыра».

Автор рисунка профессор скульптуры Герман Брахерт.

]]> Самый старый фонтан Кёнигсберга «Путти» https://www.glomerce39.ru/tpost/u09mkkznh1-samii-starii-fontan-kyonigsberga-putti https://www.glomerce39.ru/tpost/u09mkkznh1-samii-starii-fontan-kyonigsberga-putti?amp=true Thu, 10 Oct 2024 18:56:00 +0300 Юрий Лаймин машина времени Немного фактов и редких фотографий самого старого фонтана Кёнигсберга «Путти», чудом уцелевшего после штурма города и восстановленного в современно Калининграде...

Самый старый фонтан Кёнигсберга «Путти»

Немного фактов и редких фотографий самого старого фонтана Кёнигсберга «Путти», чудом уцелевшего после штурма города и восстановленного в современно Калининграде...

Этот фонтан был изготовлен скульптором Станислаусом Кауэром (1867-1943 годы) из ракушечной извести аж в 1908 году.

Профессор, руководитель класса скульпторов с 1907 по 1933 год в Кёнигсбергской академии художеств, по имени Станислаус Кауэр, создал в городе свыше 100 работ.

Самым известным его произведением считается памятник Фридриху Шиллеру, расположенный напротив здания Драматического театра. Друзья в шутку называли Станислауса Кауэра «девичий папа». У него было три дочери: Мариэтта (родилась в 1899 году), Клара (родилась в 1903 году) и Айме (родилась в 1906 году). Поговаривают, что в композиции фонтана «Путти», где изображены четыре держащихся за руки ребёнка, он отобразил свою мечту о сыне – наследнике.

В 1911 году фонтан был куплен городом Кенигсбергом. В июле 1912 года фонтан «Путти» экспонировался на Германской ремесленной выставке в Позене (теперь город Познань в Польше). Там произведение Кауэра пользовалось большим интересом у посетителей выставки. После завершения демонстрации фонтан «Путти» вернулся в Кёнигсберг и украсил Пфердемаркт (Лошадиный рынок)

Этот рынок находился на углу Штайндамма и Пост-штрассе (сейчас участок улицы Житомирской на пересечении с улицей Шевченко).

Позже фонтан «Путти» перенесли к восточному флигелю Королевского замка. Там его расположили около ворот Альбрехта, ведущих во двор замка.

На этом месте фонтан благополучно пережил две английские бомбардировки августа 1944 года и штурм города Кёнигсберга в апреле 1945 года.

После Второй мировой войны фонтан «Путти» был перенесён к зданию Больницы Портовиков, расположенному на улице Вагнера. На этом месте он простоял до 2010 года, к сожалению после этого пришёл в негодность. В 2010 году фонтан был демонтирован и перевезён на территорию Музея Мирового океана

В 2011 году после проведённой реставрации «Путти» был установлен и открыт около здания «Пакгауз» на территории Музея Мирового океана.

Сегодня Путти — самый старый фонтан города, чудом уцелевший после штурма Кёнигсберга.

]]>